Retirez l'humus et ne creusez pas la tranchée
Avant de commencer les fouilles, vous devez collecter une couche de 20 cm de terre végétale (humus) sur tout le contour du futur bâtiment (avec un mètre à épargner de chaque côté) et la placer à l'écart de la maison. C'est un matériau précieux pour aménager un jardin, mais le laisser sous la maison ne lui est pas favorable. Le sol se dépose plus facilement que le sable, ce qui conduit plus tard à des fissures dans les sols et les cloisons du rez-de-chaussée. De plus, il contient des spores de moisissures qui pourraient commencer à se développer sous le sol. Les fouilles sont faites exactement à la profondeur à laquelle se trouve le bâtiment - jamais plus profondément. Par conséquent, même si nous utilisons une excavatrice, il est préférable de sélectionner les 15 derniers cm à la main afin de ne pas «creuser» la fondation.Lorsque cela se produit, vous ne pouvez pas simplement saupoudrer du sable, mais remplir un tel endroit avec du béton maigre ou du sable stabilisé avec du ciment.
La dalle est à la fois la fondation et le rez-de-chaussée, bien isolée et prête pour la finition. Il réduit le temps de construction et élimine le risque d'erreurs. En tant que solution relativement nouvelle, elle apparaît rarement dans les projets typiques. Cependant, nous pouvons - même si nous avons déjà un plan de maison - remplacer la fondation traditionnelle par une dalle; les coûts de mise en œuvre d'un projet de remplacement sont généralement supportés par des entreprises spécialisées dans sa construction.
Pour éviter que les plafonds et les murs ne se fissurent à l'avenir, vous devez connecter le renfort longitudinal aux coins des semelles et des intersections en T. barres de banc perpendiculaires) ou utilisez des barres d'ancrage supplémentaires en forme de L.
les conduites de gaz de combustion ne sont pas nécessaires dans les maisons chauffées par une pompe à chaleur, une chaudière au gaz à condensation ou à l'électricité et une ventilation - là où une récupération est prévue. Dans les maisons restantes, les cheminées sont en brique pleine ou en brique préfabriquée. Ils nécessitent une fondation (et pas seulement reposant sur le sol au sol). Par conséquent, déjà au stade de la fondation, vous devez savoir où ils seront. Parfois, il suffit d'élargir la semelle et le mur de fondation, mais parfois une fondation séparée est nécessaire, par exemple pour une cheminée autoportante. Les cheminées de ventilation placées dans des murs porteurs reposent sur la même fondation.
Gardez un œil sur le béton lors du coulage du banc.Veillez à ce que l'équipe ne verse pas le mélange de béton d'une hauteur trop élevée, car il pourrait se séparer. Le courant du mélange ne peut pas "couper" le bord de la pente, car il se mélangera alors avec le sable. Si cela se produit, le béton mélangé avec du sable doit être sélectionné. Le béton fraîchement coulé nécessite des soins (arrosage d'eau ou revêtement de papier d'aluminium) afin qu'il ne sèche pas trop rapidement.
c'est-à-dire étendez l'imperméabilisation et l'isolation. Le premier est fait vertical et horizontal. L'horizontale est plus importante, car elle sépare les murs du rez-de-chaussée de ceux des fondations. La verticale, cependant, peut ne pas être du tout nécessaire (avec des conditions de sol et d'eau favorables). L'isolation est généralement disposée de l'extérieur des murs de fondation. Si les murs de la maison sont à trois couches, ils sont placés entre la couche porteuse et la couche de gaine. L'isolation de l'intérieur de la fondation ne peut être utilisée que pour les murs monocouches. À ce stade, des considérations sont nécessaires pour l'imperméabilisation avec du mastic à froid contenant un solvant organique, qui peut détruire l'isolant s'il ne s'évapore pas.
isolation horizontale L' isolation horizontale est placée sous les murs de fondation, sur le banc (dans les maisons sans sous-sol, ce n'est pas nécessaire) et au-dessus d'eux, sous le mur extérieur du bâtiment. Cette isolation supérieure doit être combinée avec l'isolation humide du sol au sol. Il est préférable qu'il tombe dans le même plan que l'imperméabilisation du sol (une telle solution ne nécessite pas de plier le feutre de toiture, qui est une cause fréquente de dommages), mais il ne doit jamais être en dessous.
Si la rugosité sur le périmètre des murs de fondation est jusqu'à 2 cm, il suffit de placer une couche de nivellement de mortier de ciment sur leur surface supérieure (cela est nécessaire, surtout lorsque les murs doivent être construits avec des joints minces). Si les inégalités sont plus importantes, il faut s'appuyer sur la décision de l'inspecteur de tutelle. Vous devez également vérifier que les murs ne sont pas inclinés, par exemple en mesurant les diagonales (bien que s'ils formaient un trapèze et ne gardent pas les angles droits, la longueur des diagonales sera la même). Lorsque la différence est de 2-3 cm sur la longueur du mur, la correction peut être apportée en posant la première couche de maçonnerie. Le grattage (niveler la surface avec du mortier de ciment) nécessite un mur en blocs.
Une disposition typique des couches du sol au sol commence par un lest sur lequel repose une dalle de béton C8 / 10 d'environ 10 cm d'épaisseur. L'isolation humide, l'isolation et la sous-couche sont posées sur le panneau. L'ordre peut également être l'inverse, c'est-à-dire l'isolation, l'isolation et la chape en premier. Chaque couche, même la première, c'est-à-dire le ballast, affecte la qualité du sol au sol. Il est préférable que ce soit du sable posé en couches, compacté mécaniquement. Sinon, le sol risque de s'affaisser, provoquant par exemple une fissuration du sol et des murs qui s'y trouvent.
Le niveau de la surface finie de la terrasse ou du balcon peut être plusieurs centimètres plus bas que le niveau du sol. Cela empêchera l'eau de pluie de pénétrer à l'intérieur. La différenciation des niveaux doit être prise en compte au stade de la coquille. La dalle de terrasse ou de balcon doit être à une hauteur telle que toutes les couches puissent s'y adapter et qu'il y ait une pente (1,5-2%) du bâtiment vers l'extérieur.
Avant de réaliser un plancher au sol ou une dalle de fondation, des installations internes telles que les eaux usées, l'eau, l'électricité et le gaz doivent être aménagées. Vous devez préparer non seulement la distribution de la plupart des installations, mais aussi leur avance. De cette façon, nous éviterons de forger des trous dans les fondations finies et isolées ultérieurement.
. Pas aléatoire, mais adapté au matériau du mur prévu dans le projet; par exemple, les murs monocouches ne peuvent être en maçonnerie qu'avec un mortier adhésif en couche mince. Le choix du mortier, à son tour, implique l'utilisation d'outils appropriés.
La précision de son exécution a un impact énorme sur la qualité et la rapidité de montage de l'ensemble, en particulier des murs à joints fins. La maçonnerie des murs commence par la disposition de blocs ou de briques creuses dans les coins du bâtiment. Une corde de maçonnerie s'étend entre eux. Ensuite, entre les coins, "par ficelle", des blocs ou des briques creuses de la première couche du mur sont construits. Lors du remplissage de la première couche, contrôlez soigneusement le niveau du plan supérieur des éléments à poser.
ce qui est important lors de la construction de murs monocouches. Dans cette technologie, vous ne pouvez pas vous permettre n'importe quel travail ou sélection aléatoire d'éléments; les solutions développées pour eux doivent être utilisées; sinon les murs seront exposés au gel ou à la fissuration. Le gel peut être corrigé en utilisant des éléments du système - des linteaux et des éléments de couronnes préfabriqués ou isolés, ainsi que des mortiers de maçonnerie isolants thermiques ou en couches minces. Les fissures thermiques dans les murs de seuil peuvent être évitées, par exemple en plaçant des barres minces dans le joint horizontal.
N'attendez pas qu'il soit inspecté avant son acceptation, d'autant plus que l'espacement des supports vaut également la peine d'être vérifié (pour qu'ils ne reposent pas sur le sol ou les briques, mais sur des planches). Dans le cas d'un plafond à nervures et dalles, les blocs de bordure et ceux adjacents aux nervures de séparation doivent être bouchés avec du mortier de ciment pour éviter que le mélange de béton n'y pénètre. La couche de finition en béton doit être uniformément répartie sur le plafond, sans aucune accumulation locale. Assurez-vous qu'il ne manque pas, par exemple au milieu du plafond, car cela pourrait endommager le plafond. Il ne doit pas être bétonné plus tard.
dimensions données dans le projet sont pour les fenêtres, pas pour les ouvertures pour elles. Ce dernier doit donc être plus grand: 2,5 cm en haut et sur les côtés, et même 10 à 15 cm en bas. Cela vous permettra de fixer n'importe quel rebord de fenêtre sans avoir à marteler le mur. Si la taille des trous réalisés ne correspond pas aux dimensions des fenêtres, vous pouvez les commander quelques centimètres plus ou moins. Cependant, tous les coûts «atypiques».
protection du béton frais pendant les premiers jours est très importante car elle améliore sa qualité. Le béton doit être protégé contre le vent, les températures trop basses ou élevées, les précipitations intenses, lorsque le mélange est encore plastique. Plus le béton reste humide longtemps, meilleures sont ses performances. Vous pouvez éviter une perte excessive d'humidité en versant de l'eau dessus et en le recouvrant d'une feuille de construction - mais seulement après qu'il ait un peu durci.
Afin de vérifier le niveau du sol, une longue latte doit être appliquée sur sa surface par le haut et par le bas à plusieurs endroits. Si les irrégularités sur la face inférieure du plafond atteignent 2 cm, il suffit d'appliquer le plâtre en deux couches. De plus, le bas du plafond monolithique doit être lisse et les connexions du coffrage doivent être à peine visibles. L'infiltration de béton sur les joints de coffrage ne doit pas dépasser 2 mm pour pouvoir le finir avec une fine couche de plâtre. Si des rayures apparaissent sur la surface du plafond, elles doivent être inspectées par l'inspecteur de supervision, car elles peuvent signifier, par exemple, un manque de renforcement ou un mauvais entretien du revêtement de béton.
Pour que les marches coulées dans le coffrage soient uniformes après la finition, les marches extrêmes doivent être d'une hauteur différente de celle des marches restantes du cours. Le premier (en bas) doit être plus haut, le dernier (en haut) plus bas. Par conséquent, déjà au stade de la coulée des escaliers dans le coffrage, il est nécessaire de savoir quels (c'est-à-dire avec quelle épaisseur) les marches et les sols du rez-de-chaussée et du premier étage seront finis.
construction de balcon la plus populaire est une dalle en porte-à-faux en béton armé. Il s'agit généralement d'une extension du plafond entre les étages. Dans une telle solution, il est difficile d'éviter un pont thermique qui se produit sur toute la longueur du contact entre le balcon et le plafond. C'est ici que la continuité de l'isolation des murs extérieurs est interrompue. Cela peut être évité en utilisant des raccords chauds spéciaux. Ce sont des éléments de renforcement avec des inserts thermiques de 8 à 12 cm d'épaisseur, permettant la continuité de l'isolation. Grâce à eux, les éventuelles réparations du balcon se limitent au remplacement de la finition.
Il peut s'avérer qu'elles seront trop basses, par exemple, si vous prévoyez un plafond suspendu, augmentez l'épaisseur de l'isolant sous le sol ou un chauffage par le sol. Le fait de ne pas tenir compte de tout changement peut entraîner des problèmes de hauteur de la porte, de montage des fenêtres ou même de maintien de la hauteur minimale requise des pièces (2,5 m).
Les murs des genoux doivent être renforcés avec des poteaux espacés tous les 2-3 chevrons (tous les 1,5-2 m). Les poteaux doivent avoir une structure en béton armé et leur armature doit être ancrée dans la poutre du plafond et reliée à une poutre de toit supplémentaire (en haut). Il s'agit d'une poutre en béton armé horizontale faite sur les murs des genoux, qui soutient la ferme de toit à travers le panneau mural. De plus, il est nécessaire de s'assurer que les éléments en béton armé ne deviennent pas des ponts thermiques.
Dans le cas des travaux de toiture, le plus important est le plan supérieur de la ferme, qui doit être dans un plan dans une seule pente de toit. Bien que vous puissiez «jeter un œil» sur les bords supérieurs des chevrons pour repérer initialement les inexactitudes, il est préférable de demander au couvreur qui finira le toit pour une telle inspection, car vérifier la structure par vous-même peut s'avérer dangereux.
Lors de la construction d'une structure de toit, faites attention à l'espacement des chevrons aux endroits où les fenêtres de toit seront installées. Il est préférable de choisir leur taille en fonction de l'espacement des chevrons conçu, c'est-à-dire qu'ils s'insèrent entre eux. Sinon, des modifications de la structure du toit seront nécessaires (coupe des chevrons et insertion de poutres horizontales à l'endroit approprié, appelées remplacements, éventuellement espacement des chevrons), ce qui nécessite toujours une consultation avec le concepteur et implique une plus grande quantité de travail et de coûts.
Dans les murs bicouches très bien isolés, avec une isolation de plus de 20 cm, au lieu d'installer la fenêtre sur la face externe du mur, il vaut mieux la "coller" à l'extérieur du mur. Cependant, tant que le mur n'est pas isolé, il n'y a aucun moyen de terminer l'installation des fenêtres. Des systèmes spéciaux sont utiles ici (par exemple MOWO, WinFramer, KIK). Leurs éléments de base sont les profilés de montage et d'isolation thermique formant un "cadre". Seule une fenêtre est insérée dans la structure ainsi préparée.
Lors du choix de la date de montage, il faut tenir compte du degré d'avancement des autres travaux sur le site. Si possible, il est préférable d'insérer les fenêtres après que les murs intérieurs ont été enduits, car ils sont facilement endommagés lors du plâtrage. Seuls les jambages non plâtrés sont laissés, terminés après l'installation de la fenêtre. D'autres travaux humides doivent également être terminés, tels que les chapes, le plâtrage des murs en plaques de plâtre. Si nous installons des fenêtres avant le plâtrage, les boiseries doivent être bien protégées et l'intérieur ventilé.
Il est préférable d'y penser au stade de la conception de la maison. Ceci est nécessaire, surtout quand on veut les cacher dans le mur (linteau ou fenêtre). Si nous décidons d'acheter des stores sur fenêtre trop tard - déjà en construction - nous devrons commander des fenêtres plus petites (abaissées de la hauteur du coffre de volet roulant). Au stade de la construction, vous pouvez toujours opter pour des volets roulants encastrés. Cependant, il faut faire attention au bon positionnement des fenêtres ou à la préparation du linteau. Vous devez également considérer la question de la construction de caissons pour volets roulants. Ils mesurent de 15 à 18 cm, et avec de très grandes fenêtres jusqu'à 21 cm de profondeur, il ne sera donc peut-être pas possible de bien les cacher dans la façade.
Dans des murs à deux couches très bien isolés, avec une isolation de plus de 20 cm, au lieu d'installer la fenêtre sur la face externe du mur, il vaut mieux la «coller» à l'extérieur du mur. Cependant, tant que le mur n'est pas isolé, il n'y a aucun moyen de terminer l'installation des fenêtres. Des systèmes spéciaux sont utiles ici (par exemple MOWO, WinFramer, KIK). Leurs éléments de base sont les profilés de montage et d'isolation thermique formant un "cadre". Seule une fenêtre est insérée dans la structure ainsi préparée.
Peu de gens se rendent compte que les matériaux d'isolation thermique des murs extérieurs doivent constituer un système unique et cohérent. Les investisseurs ne sont généralement pas conscients de l'importance de cela, il n'y a donc aucune disposition dans le contrat avec l'entrepreneur avec une telle condition. L'entrepreneur achète les matériaux qui sont actuellement les moins chers - non seulement pas d'un système, mais même pas d'un seul producteur. Dans cette situation, le contrôle des travaux doit commencer à la conclusion du contrat - assurez-vous que l'entrepreneur déclare qu'il utilisera un système spécifique.
murs séparant les pièces ne sont construits qu'après la réalisation des plafonds. Les poutres de plancher ne peuvent pas reposer sur des murs non porteurs. Cela entraînerait une charge supplémentaire sur le plancher de l'étage inférieur, non incluse dans la conception, et - non adaptées aux porteuses - les cloisons de séparation pourraient se fissurer. Par conséquent, ils sont construits plus tard et de sorte qu'ils se terminent à quelques centimètres sous le plafond. Le vide restant est rempli (par exemple avec une masse élastique) uniquement lorsque les pièces sont enduites.
L'écart admissible de la surface de la chape par rapport à l'horizontale est de 3 mm (pour parquet, panneaux) à 5 mm (carreaux de céramique) sur une longueur de 2 m. On suppose également que la différence du niveau de la chape dans la pièce ne doit pas dépasser 5 mm. La fondation ne doit pas présenter de fissures ou de décollements. Il est interdit de se plier ou de craquer. Cela peut être le résultat du manque de dilatation, sans quoi il peut se fissurer. Par conséquent, dans les chapes, des dilatations périphériques, intermédiaires et éventuellement séparatives sont effectuées.
emplacements pour l'installation des prises électriques doivent être planifiés avant l'application du plâtre. Il est préférable d'en monter plusieurs et de fournir également une alimentation double face (anneau), ce qui facilite l'insertion d'une prise supplémentaire plus tard. Le nombre et la puissance des circuits électriques individuels doivent également être planifiés à l'avance. L'emplacement des interrupteurs d'éclairage est également important. Ils devraient être du côté de la poignée de la porte de la pièce; sinon, après avoir ouvert la porte, nous en couvrirons l'interrupteur.
chauffage central dans le sol Bien que les tuyaux de chauffage central modernes soient recouverts en usine d'un matériau protégeant contre la perte de chaleur, ils ne doivent pas être placés sous isolation. L'eau chaude qui les traverse se refroidit. Il est plus avantageux de les placer sur la couche isolante avant de réaliser la sous-couche. Si les tuyaux sont plus épais que la base prévue, ils doivent être insérés dans les évidements préparés plus tôt dans l'isolation thermique.
tuyaux de plomberie sont posés dans les rainures du mur et dans la chape. L'utilisation de composants de différents fabricants peut entraîner des fuites de l'installation. Si les tuyaux ont un diamètre plus petit que dans la conception, l'eau peut s'écouler du robinet le plus éloigné à une pression trop basse; dans des tuyaux surdimensionnés, sur de longues distances, l'eau s'écoule lentement, entraînant la croissance de bactéries. Pour que les odeurs du système d'égouts ne pénètrent pas à l'intérieur de la maison, il est nécessaire de veiller à la ventilation à l'aide d'un tuyau d'échappement et de vannes d'air.
Le plâtrage commence par le plafond. Avant de plâtrer les plafonds coulés dans des coffrages en panneaux à base de bois, ils doivent être dégraissés avec de l'essence ou un solvant. Sinon, le plâtre peut s'écailler. Les pansements sont visualisés lorsqu'ils sont complètement secs et de préférence à la lumière du jour. La lumière des lampes halogènes exagère inutilement les inégalités, qui ne sont souvent pas du tout une erreur. Pour les enduits de ciment-chaux, l'écart de la surface par rapport au plan et au bord de la ligne droite ne peut pas être supérieur à 4 mm sur la longueur de 2 m de la latte de contrôle (pour la catégorie inférieure de plâtre) et à 2 mm pour le plâtre de catégorie supérieure, pour le plâtre - pas plus de 5 mm et en nombre pas plus de 3 sur la longueur du bâton.
Retirez l'humus et ne creusez pas la tranchée
Avant de commencer les fouilles, vous devez collecter une couche de 20 cm de terre végétale (humus) sur tout le contour du futur bâtiment (avec un mètre à épargner de chaque côté) et la placer à l'écart de la maison. C'est un matériau précieux pour aménager un jardin, mais le laisser sous la maison ne lui est pas favorable. Le sol se dépose plus facilement que le sable, ce qui conduit plus tard à des fissures dans les sols et les cloisons du rez-de-chaussée. De plus, il contient des spores de moisissures qui pourraient commencer à se développer sous le sol. Les fouilles sont faites exactement à la profondeur à laquelle se trouve le bâtiment - jamais plus profondément. Par conséquent, même si nous utilisons une excavatrice, il est préférable de sélectionner les 15 derniers cm à la main afin de ne pas «creuser» la fondation.Lorsque cela se produit, vous ne pouvez pas simplement saupoudrer du sable, mais remplir un tel endroit avec du béton maigre ou du sable stabilisé avec du ciment.
La dalle est à la fois la fondation et le rez-de-chaussée, bien isolée et prête pour la finition. Il réduit le temps de construction et élimine le risque d'erreurs. En tant que solution relativement nouvelle, elle apparaît rarement dans les projets typiques. Cependant, nous pouvons - même si nous avons déjà un plan de maison - remplacer la fondation traditionnelle par une dalle; les coûts de mise en œuvre d'un projet de remplacement sont généralement supportés par des entreprises spécialisées dans sa construction.
Pour éviter que les plafonds et les murs ne se fissurent à l'avenir, vous devez connecter le renfort longitudinal aux coins des semelles et des intersections en T. barres de banc perpendiculaires) ou utilisez des barres d'ancrage supplémentaires en forme de L.
les conduites de gaz de combustion ne sont pas nécessaires dans les maisons chauffées par une pompe à chaleur, une chaudière au gaz à condensation ou à l'électricité et une ventilation - là où une récupération est prévue. Dans les maisons restantes, les cheminées sont en brique pleine ou en brique préfabriquée. Ils nécessitent une fondation (et pas seulement reposant sur le sol au sol). Par conséquent, déjà au stade de la fondation, vous devez savoir où ils seront. Parfois, il suffit d'élargir la semelle et le mur de fondation, mais parfois une fondation séparée est nécessaire, par exemple pour une cheminée autoportante. Les cheminées de ventilation placées dans des murs porteurs reposent sur la même fondation.
Gardez un œil sur le béton lors du coulage du banc.Veillez à ce que l'équipe ne verse pas le mélange de béton d'une hauteur trop élevée, car il pourrait se séparer. Le courant du mélange ne peut pas "couper" le bord de la pente, car il se mélangera alors avec le sable. Si cela se produit, le béton mélangé avec du sable doit être sélectionné. Le béton fraîchement coulé nécessite des soins (arrosage d'eau ou revêtement de papier d'aluminium) afin qu'il ne sèche pas trop rapidement.
c'est-à-dire étendez l'imperméabilisation et l'isolation. Le premier est fait vertical et horizontal. L'horizontale est plus importante, car elle sépare les murs du rez-de-chaussée de ceux des fondations. La verticale, cependant, peut ne pas être du tout nécessaire (avec des conditions de sol et d'eau favorables). L'isolation est généralement disposée de l'extérieur des murs de fondation. Si les murs de la maison sont à trois couches, ils sont placés entre la couche porteuse et la couche de gaine. L'isolation de l'intérieur de la fondation ne peut être utilisée que pour les murs monocouches. À ce stade, des considérations sont nécessaires pour l'imperméabilisation avec du mastic à froid contenant un solvant organique, qui peut détruire l'isolant s'il ne s'évapore pas.
isolation horizontale L' isolation horizontale est placée sous les murs de fondation, sur le banc (dans les maisons sans sous-sol, ce n'est pas nécessaire) et au-dessus d'eux, sous le mur extérieur du bâtiment. Cette isolation supérieure doit être combinée avec l'isolation humide du sol au sol. Il est préférable qu'il tombe dans le même plan que l'imperméabilisation du sol (une telle solution ne nécessite pas de plier le feutre de toiture, qui est une cause fréquente de dommages), mais il ne doit jamais être en dessous.
Si la rugosité sur le périmètre des murs de fondation est jusqu'à 2 cm, il suffit de placer une couche de nivellement de mortier de ciment sur leur surface supérieure (cela est nécessaire, surtout lorsque les murs doivent être construits avec des joints minces). Si les inégalités sont plus importantes, il faut s'appuyer sur la décision de l'inspecteur de tutelle. Vous devez également vérifier que les murs ne sont pas inclinés, par exemple en mesurant les diagonales (bien que s'ils formaient un trapèze et ne gardent pas les angles droits, la longueur des diagonales sera la même). Lorsque la différence est de 2-3 cm sur la longueur du mur, la correction peut être apportée en posant la première couche de maçonnerie. Le grattage (niveler la surface avec du mortier de ciment) nécessite un mur en blocs.
Une disposition typique des couches du sol au sol commence par un lest sur lequel repose une dalle de béton C8 / 10 d'environ 10 cm d'épaisseur. L'isolation humide, l'isolation et la sous-couche sont posées sur le panneau. L'ordre peut également être l'inverse, c'est-à-dire l'isolation, l'isolation et la chape en premier. Chaque couche, même la première, c'est-à-dire le ballast, affecte la qualité du sol au sol. Il est préférable que ce soit du sable posé en couches, compacté mécaniquement. Sinon, le sol risque de s'affaisser, provoquant par exemple une fissuration du sol et des murs qui s'y trouvent.
Le niveau de la surface finie de la terrasse ou du balcon peut être plusieurs centimètres plus bas que le niveau du sol. Cela empêchera l'eau de pluie de pénétrer à l'intérieur. La différenciation des niveaux doit être prise en compte au stade de la coquille. La dalle de terrasse ou de balcon doit être à une hauteur telle que toutes les couches puissent s'y adapter et qu'il y ait une pente (1,5-2%) du bâtiment vers l'extérieur.
Avant de réaliser un plancher au sol ou une dalle de fondation, des installations internes telles que les eaux usées, l'eau, l'électricité et le gaz doivent être aménagées. Vous devez préparer non seulement la distribution de la plupart des installations, mais aussi leur avance. De cette façon, nous éviterons de forger des trous dans les fondations finies et isolées ultérieurement.
. Pas aléatoire, mais adapté au matériau du mur prévu dans le projet; par exemple, les murs monocouches ne peuvent être en maçonnerie qu'avec un mortier adhésif en couche mince. Le choix du mortier, à son tour, implique l'utilisation d'outils appropriés.
La précision de son exécution a un impact énorme sur la qualité et la rapidité de montage de l'ensemble, en particulier des murs à joints fins. La maçonnerie des murs commence par la disposition de blocs ou de briques creuses dans les coins du bâtiment. Une corde de maçonnerie s'étend entre eux. Ensuite, entre les coins, "par ficelle", des blocs ou des briques creuses de la première couche du mur sont construits. Lors du remplissage de la première couche, contrôlez soigneusement le niveau du plan supérieur des éléments à poser.
ce qui est important lors de la construction de murs monocouches. Dans cette technologie, vous ne pouvez pas vous permettre n'importe quel travail ou sélection aléatoire d'éléments; les solutions développées pour eux doivent être utilisées; sinon les murs seront exposés au gel ou à la fissuration. Le gel peut être corrigé en utilisant des éléments du système - des linteaux et des éléments de couronnes préfabriqués ou isolés, ainsi que des mortiers de maçonnerie isolants thermiques ou en couches minces. Les fissures thermiques dans les murs de seuil peuvent être évitées, par exemple en plaçant des barres minces dans le joint horizontal.
N'attendez pas qu'il soit inspecté avant son acceptation, d'autant plus que l'espacement des supports vaut également la peine d'être vérifié (pour qu'ils ne reposent pas sur le sol ou les briques, mais sur des planches). Dans le cas d'un plafond à nervures et dalles, les blocs de bordure et ceux adjacents aux nervures de séparation doivent être bouchés avec du mortier de ciment pour éviter que le mélange de béton n'y pénètre. La couche de finition en béton doit être uniformément répartie sur le plafond, sans aucune accumulation locale. Assurez-vous qu'il ne manque pas, par exemple au milieu du plafond, car cela pourrait endommager le plafond. Il ne doit pas être bétonné plus tard.
dimensions données dans le projet sont pour les fenêtres, pas pour les ouvertures pour elles. Ce dernier doit donc être plus grand: 2,5 cm en haut et sur les côtés, et même 10 à 15 cm en bas. Cela vous permettra de fixer n'importe quel rebord de fenêtre sans avoir à marteler le mur. Si la taille des trous réalisés ne correspond pas aux dimensions des fenêtres, vous pouvez les commander quelques centimètres plus ou moins. Cependant, tous les coûts «atypiques».
protection du béton frais pendant les premiers jours est très importante car elle améliore sa qualité. Le béton doit être protégé contre le vent, les températures trop basses ou élevées, les précipitations intenses, lorsque le mélange est encore plastique. Plus le béton reste humide longtemps, meilleures sont ses performances. Vous pouvez éviter une perte excessive d'humidité en versant de l'eau dessus et en le recouvrant d'une feuille de construction - mais seulement après qu'il ait un peu durci.
Afin de vérifier le niveau du sol, une longue latte doit être appliquée sur sa surface par le haut et par le bas à plusieurs endroits. Si les irrégularités sur la face inférieure du plafond atteignent 2 cm, il suffit d'appliquer le plâtre en deux couches. De plus, le bas du plafond monolithique doit être lisse et les connexions du coffrage doivent être à peine visibles. L'infiltration de béton sur les joints de coffrage ne doit pas dépasser 2 mm pour pouvoir le finir avec une fine couche de plâtre. Si des rayures apparaissent sur la surface du plafond, elles doivent être inspectées par l'inspecteur de supervision, car elles peuvent signifier, par exemple, un manque de renforcement ou un mauvais entretien du revêtement de béton.
Pour que les marches coulées dans le coffrage soient uniformes après la finition, les marches extrêmes doivent être d'une hauteur différente de celle des marches restantes du cours. Le premier (en bas) doit être plus haut, le dernier (en haut) plus bas. Par conséquent, déjà au stade de la coulée des escaliers dans le coffrage, il est nécessaire de savoir quels (c'est-à-dire avec quelle épaisseur) les marches et les sols du rez-de-chaussée et du premier étage seront finis.
construction de balcon la plus populaire est une dalle en porte-à-faux en béton armé. Il s'agit généralement d'une extension du plafond entre les étages. Dans une telle solution, il est difficile d'éviter un pont thermique qui se produit sur toute la longueur du contact entre le balcon et le plafond. C'est ici que la continuité de l'isolation des murs extérieurs est interrompue. Cela peut être évité en utilisant des raccords chauds spéciaux. Ce sont des éléments de renforcement avec des inserts thermiques de 8 à 12 cm d'épaisseur, permettant la continuité de l'isolation. Grâce à eux, les éventuelles réparations du balcon se limitent au remplacement de la finition.
Il peut s'avérer qu'elles seront trop basses, par exemple, si vous prévoyez un plafond suspendu, augmentez l'épaisseur de l'isolant sous le sol ou un chauffage par le sol. Le fait de ne pas tenir compte de tout changement peut entraîner des problèmes de hauteur de la porte, de montage des fenêtres ou même de maintien de la hauteur minimale requise des pièces (2,5 m).
Les murs des genoux doivent être renforcés avec des poteaux espacés tous les 2-3 chevrons (tous les 1,5-2 m). Les poteaux doivent avoir une structure en béton armé et leur armature doit être ancrée dans la poutre du plafond et reliée à une poutre de toit supplémentaire (en haut). Il s'agit d'une poutre en béton armé horizontale faite sur les murs des genoux, qui soutient la ferme de toit à travers le panneau mural. De plus, il est nécessaire de s'assurer que les éléments en béton armé ne deviennent pas des ponts thermiques.
Dans le cas des travaux de toiture, le plus important est le plan supérieur de la ferme, qui doit être dans un plan dans une seule pente de toit. Bien que vous puissiez «jeter un œil» sur les bords supérieurs des chevrons pour repérer initialement les inexactitudes, il est préférable de demander au couvreur qui finira le toit pour une telle inspection, car vérifier la structure par vous-même peut s'avérer dangereux.
Lors de la construction d'une structure de toit, faites attention à l'espacement des chevrons aux endroits où les fenêtres de toit seront installées. Il est préférable de choisir leur taille en fonction de l'espacement des chevrons conçu, c'est-à-dire qu'ils s'insèrent entre eux. Sinon, des modifications de la structure du toit seront nécessaires (coupe des chevrons et insertion de poutres horizontales à l'endroit approprié, appelées remplacements, éventuellement espacement des chevrons), ce qui nécessite toujours une consultation avec le concepteur et implique une plus grande quantité de travail et de coûts.
Dans les murs bicouches très bien isolés, avec une isolation de plus de 20 cm, au lieu d'installer la fenêtre sur la face externe du mur, il vaut mieux la "coller" à l'extérieur du mur. Cependant, tant que le mur n'est pas isolé, il n'y a aucun moyen de terminer l'installation des fenêtres. Des systèmes spéciaux sont utiles ici (par exemple MOWO, WinFramer, KIK). Leurs éléments de base sont les profilés de montage et d'isolation thermique formant un "cadre". Seule une fenêtre est insérée dans la structure ainsi préparée.
Lors du choix de la date de montage, il faut tenir compte du degré d'avancement des autres travaux sur le site. Si possible, il est préférable d'insérer les fenêtres après que les murs intérieurs ont été enduits, car ils sont facilement endommagés lors du plâtrage. Seuls les jambages non plâtrés sont laissés, terminés après l'installation de la fenêtre. D'autres travaux humides doivent également être terminés, tels que les chapes, le plâtrage des murs en plaques de plâtre. Si nous installons des fenêtres avant le plâtrage, les boiseries doivent être bien protégées et l'intérieur ventilé.
Il est préférable d'y penser au stade de la conception de la maison. Ceci est nécessaire, surtout quand on veut les cacher dans le mur (linteau ou fenêtre). Si nous décidons d'acheter des stores sur fenêtre trop tard - déjà en construction - nous devrons commander des fenêtres plus petites (abaissées de la hauteur du coffre de volet roulant). Au stade de la construction, vous pouvez toujours opter pour des volets roulants encastrés. Cependant, il faut faire attention au bon positionnement des fenêtres ou à la préparation du linteau. Vous devez également considérer la question de la construction de caissons pour volets roulants. Ils mesurent de 15 à 18 cm, et avec de très grandes fenêtres jusqu'à 21 cm de profondeur, il ne sera donc peut-être pas possible de bien les cacher dans la façade.
Dans des murs à deux couches très bien isolés, avec une isolation de plus de 20 cm, au lieu d'installer la fenêtre sur la face externe du mur, il vaut mieux la «coller» à l'extérieur du mur. Cependant, tant que le mur n'est pas isolé, il n'y a aucun moyen de terminer l'installation des fenêtres. Des systèmes spéciaux sont utiles ici (par exemple MOWO, WinFramer, KIK). Leurs éléments de base sont les profilés de montage et d'isolation thermique formant un "cadre". Seule une fenêtre est insérée dans la structure ainsi préparée.
Peu de gens se rendent compte que les matériaux d'isolation thermique des murs extérieurs doivent constituer un système unique et cohérent. Les investisseurs ne sont généralement pas conscients de l'importance de cela, il n'y a donc aucune disposition dans le contrat avec l'entrepreneur avec une telle condition. L'entrepreneur achète les matériaux qui sont actuellement les moins chers - non seulement pas d'un système, mais même pas d'un seul producteur. Dans cette situation, le contrôle des travaux doit commencer à la conclusion du contrat - assurez-vous que l'entrepreneur déclare qu'il utilisera un système spécifique.
murs séparant les pièces ne sont construits qu'après la réalisation des plafonds. Les poutres de plancher ne peuvent pas reposer sur des murs non porteurs. Cela entraînerait une charge supplémentaire sur le plancher de l'étage inférieur, non incluse dans la conception, et - non adaptées aux porteuses - les cloisons de séparation pourraient se fissurer. Par conséquent, ils sont construits plus tard et de sorte qu'ils se terminent à quelques centimètres sous le plafond. Le vide restant est rempli (par exemple avec une masse élastique) uniquement lorsque les pièces sont enduites.
L'écart admissible de la surface de la chape par rapport à l'horizontale est de 3 mm (pour parquet, panneaux) à 5 mm (carreaux de céramique) sur une longueur de 2 m. On suppose également que la différence du niveau de la chape dans la pièce ne doit pas dépasser 5 mm. La fondation ne doit pas présenter de fissures ou de décollements. Il est interdit de se plier ou de craquer. Cela peut être le résultat du manque de dilatation, sans quoi il peut se fissurer. Par conséquent, dans les chapes, des dilatations périphériques, intermédiaires et éventuellement séparatives sont effectuées.
emplacements pour l'installation des prises électriques doivent être planifiés avant l'application du plâtre. Il est préférable d'en monter plusieurs et de fournir également une alimentation double face (anneau), ce qui facilite l'insertion d'une prise supplémentaire plus tard. Le nombre et la puissance des circuits électriques individuels doivent également être planifiés à l'avance. L'emplacement des interrupteurs d'éclairage est également important. Ils devraient être du côté de la poignée de la porte de la pièce; sinon, après avoir ouvert la porte, nous en couvrirons l'interrupteur.
chauffage central dans le sol Bien que les tuyaux de chauffage central modernes soient recouverts en usine d'un matériau protégeant contre la perte de chaleur, ils ne doivent pas être placés sous isolation. L'eau chaude qui les traverse se refroidit. Il est plus avantageux de les placer sur la couche isolante avant de réaliser la sous-couche. Si les tuyaux sont plus épais que la base prévue, ils doivent être insérés dans les évidements préparés plus tôt dans l'isolation thermique.
tuyaux de plomberie sont posés dans les rainures du mur et dans la chape. L'utilisation de composants de différents fabricants peut entraîner des fuites de l'installation. Si les tuyaux ont un diamètre plus petit que dans la conception, l'eau peut s'écouler du robinet le plus éloigné à une pression trop basse; dans des tuyaux surdimensionnés, sur de longues distances, l'eau s'écoule lentement, entraînant la croissance de bactéries. Pour que les odeurs du système d'égouts ne pénètrent pas à l'intérieur de la maison, il est nécessaire de veiller à la ventilation à l'aide d'un tuyau d'échappement et de vannes d'air.
Le plâtrage commence par le plafond. Avant de plâtrer les plafonds coulés dans des coffrages en panneaux à base de bois, ils doivent être dégraissés avec de l'essence ou un solvant. Sinon, le plâtre peut s'écailler. Les pansements sont visualisés lorsqu'ils sont complètement secs et de préférence à la lumière du jour. La lumière des lampes halogènes exagère inutilement les inégalités, qui ne sont souvent pas du tout une erreur. Pour les enduits de ciment-chaux, l'écart de la surface par rapport au plan et au bord de la ligne droite ne peut pas être supérieur à 4 mm sur la longueur de 2 m de la latte de contrôle (pour la catégorie inférieure de plâtre) et à 2 mm pour le plâtre de catégorie supérieure, pour le plâtre - pas plus de 5 mm et en nombre pas plus de 3 sur la longueur du bâton.
