Design d'intérieur: seul ou avec un designer?
Au début, vous devez décider si nous allons relever le défi et nous occuper de tout nous-mêmes, ou si - dans une certaine mesure - nous utiliserons l'aide de spécialistes. Par exemple, vous pouvez commander une conception conceptuelle pour toute la maison (généralement le coût est déterminé individuellement) ou uniquement pour des pièces individuelles, et bien sûr, cela coûte le moins cher - environ 600. Vous pouvez également compter sur un devis détaillé et complet, comprenant, entre autres, des évaluations de tous les travaux de construction ou des matériaux . Ceux qui ne se sentent pas à la hauteur peuvent également bénéficier d'une assistance pour choisir et acheter les bons matériaux. La coopération avec le studio se traduit souvent par des avantages financiers mesurables (par exemple des économies de 15% de TVA sur les matériaux).Un investisseur fortuné peut confier entièrement les tâches liées à la finition intérieure aux concepteurs. Cependant, cela coûte beaucoup - plus 1500 / m2.
Un calendrier réfléchi des travaux de finition leur permettra d'être exécutés efficacement et à un prix raisonnable. Habituellement, cela commence par l'installation de plafonds suspendus, le cas échéant. Cependant, les plaques de plâtre ne peuvent être installées qu'après que les chapes et les enduits sont secs. Sinon, les planches absorberont l'humidité, gonfleront et se délamineront en séchant. Les plaques de plâtre sont installées au début, car elles nécessitent un remplissage et un broyage humides. Cela crée beaucoup de poussière qui se presse partout. Dans le même temps, une pataugeoire, une baignoire et des céramiques sanitaires sont installés dans les salles de bains. Ensuite, des carreaux sont posés sur les murs et les sols. Une fois les carreaux pincés, les cuvettes des toilettes, les bidets, les lavabos sont fixés et les robinets sont installés.
Il vaut mieux attendre la fin du travail avec les meubles. C'est aussi le moment de l'amorçage et de la première peinture des murs et des plafonds (il faut commencer par ce dernier). L'étape suivante consiste à poser et poncer le parquet. Le parquet doit être verni, ciré ou huilé. Si les planches sont faites d'essences de bois exotiques, elles ne peuvent être finies qu'après deux ou trois semaines après la pose. Le sol doit être protégé contre les dommages avec du carton de construction. Ensuite, vous pouvez installer des portes et des plinthes, et faire le second - le dernier et soigneusement peint ou tapissé. Après avoir terminé les travaux ci-dessus, il est temps d'installer la cuisine et les appareils électroménagers, les meubles encastrés, l'équipement électrique, les lampes et les tringles à rideaux.
Il ne vaut pas la peine de retarder la sélection et l'achat des matériaux de finition à la dernière minute. Ce qui semble être disponible immédiatement, il faut souvent attendre un mois, deux ou même plus.
Même si le vendeur a un certain stock de matériel, cela ne signifie pas qu'il est suffisant, car par exemple, il ne provient pas d'un lot de production. Chaque «trébuchement» entraîne un retard des travaux, la démission d'un produit ou d'une solution spécifique ou une augmentation des dépenses. Par conséquent, vous devez soigneusement vérifier combien vous devrez attendre, c'est-à-dire quand et quoi commander, pour être à l'heure.
Il est très important d'établir les règles d'achat des matériaux, c'est-à-dire qui les livrera sur le chantier - investisseur ou entrepreneur. Les investisseurs sont souvent assurés par les entrepreneurs qu'ils bénéficient de remises très importantes dans les dépôts de construction et peuvent acheter des matériaux à des prix préférentiels. C'est bien s'ils sont honnêtes et peuvent réellement négocier des prix bas. Malheureusement, dans la pratique, le plus souvent, l'intégralité des bénéfices revient à l'entrepreneur. Par conséquent, il est préférable - si possible - de fournir vous-même les matériaux pour le chantier. Grâce à cela, nous contrôlons l'achat, la qualité et la quantité. De cette façon, vous pouvez éviter une situation où l'entrepreneur achète une plus grande quantité de matériel pour notre argent, qui sera utilisé sur un autre chantier, et donc enrichi à nos frais.Il en va de même avec les outils et appareils nécessaires.
Il faut se rappeler que l'entrepreneur doit les fournir et ne peut pas nous forcer à acheter des outils ou à louer du matériel pour les travaux de construction.
Ils sont fixés relativement tôt, après la pose du plâtre. Les assortir à l'intérieur est parfois difficile, sinon planifié par l'architecte.
Il est donc préférable de traiter le rebord comme faisant partie de la fenêtre - fait d'un matériau qui correspond à la couleur du cadre de la fenêtre, il créera un tout avec lui.
Avant de commencer à faire quoi que ce soit sur les murs, vérifions si vous pouvez commencer à le faire. Actuellement, les enduits de plâtre sont posés plus souvent que les enduits de ciment-chaux. Nous les regardons sécher - au plus tôt 7 jours après l'application. Tant que le plâtre est humide, nous ne pouvons pas dire s'il est lisse et sans traces de mastic ou de «craquements» d'un flotteur d'éponge. Il ne doit pas être éclairci localement, car ces endroits prennent plus tard la peinture plus dure. En revanche, de légères taches et une décoloration ne sont pas un inconvénient. Le plan de plâtre doit également être contrôlé: si des écarts dimensionnels ne sont pas supérieurs à ce qui est acceptable - selon le type et la catégorie de plâtre, ils ne doivent pas dépasser 2 à 5 mm sur la longueur de la latte de contrôle (2 m).
Les enduits ciment-chaux sont également visualisés après séchage et à la lumière naturelle. La lampe halogène exagère inutilement les irrégularités qui ne sont pas une erreur. Un certain nombre de fissures provoquées par le retrait du mortier lors de son séchage et un léger saupoudrage de l'enduit sont possibles. La décoloration n'est pas non plus une erreur, mais l'efflorescence du sel et les cloques sont inacceptables. Si vous prévoyez d'uniformiser l'enduit ciment-chaux avec du plâtre de gypse, n'oubliez pas de ne pas l'appliquer sur des surfaces qui seront finies avec des carreaux.
Avant de poser le sol, vérifiez la sous-couche - sa teneur en humidité et son niveau. Cela dépend de l'humidité à quelle vitesse le sol peut être posé. Selon le type de mortier, le temps de prise varie, et donc l'intervalle avant de poursuivre les travaux de revêtement de sol. Habituellement, les sous-couches vous permettent de poser le sol après une pause de 2 à 3 semaines. Cependant, il est prudent d'attendre 6 semaines.
Les variations de surface de la base dépendent du type de sol: elles sont autorisées dans la plage de 3 mm (pour parquet et panneaux) à 5 mm (pour les carreaux de céramique) sur une longueur de 2 m. De plus, dans une pièce, la différence de niveau de la base ne doit pas dépasser 5 mm.
Lorsqu'il y aura un contact entre différents sols, il est nécessaire d'ajuster les niveaux des chapes à différentes épaisseurs de matériau, car il est différent même au sein d'un groupe de produits. Ainsi, les carreaux de porcelaine mesurent 7,5 à 30 mm et la terre cuite de 8 à 12 mm (les carreaux les plus populaires ont une épaisseur de 10 mm). Les carreaux de pierre, fabriqués dans des épaisseurs de 20 à 40 mm, sont également diversifiés. À son tour, l'épaisseur du parquet traditionnel est de 15-22 mm, du parquet stratifié - 11-15 mm, lamelles et mosaïque classique - 8-10 mm et des panneaux en bois - 14-15 mm. Les revêtements élastiques et de moquette conviennent également pour une combinaison avec d'autres matériaux, mais ici la différence d'épaisseur peut être encore plus grande, car ces matériaux ont généralement une épaisseur de 2 à 4 mm.
Le moment de prendre une décision sur un revêtement de sol combiné composé de différents matériaux ne doit pas être accidentel. Du moins si nous voulons éviter des dépenses inutiles. Il est préférable de planifier soigneusement l'emplacement et le type de sols que nous utiliserons, ainsi que l'emplacement de la ligne de jonction.
Lors de la fabrication de chapes - que le sol soit joint ou non - nous avons toujours besoin de savoir avec quoi le sol sera fini. Sinon, nous pourrions avoir des problèmes, par exemple, avec l'installation de la porte, si nous choisissons plus tard des planches épaisses au lieu de la mosaïque mince initialement prévue.
Avant la mise en service des travaux, il convient de discuter avec l'entrepreneur de ce qu'il utilisera - en raison de son expérience. Le prix ne peut pas être le critère décisif ici - les produits les moins chers sont généralement de très mauvaise qualité. Si l'entrepreneur se soucie d'un bon résultat des travaux, il sélectionnera la préparation appropriée et éprouvée.
Il vaut également la peine de surveiller les travaux avec l'utilisation de matériaux qui ne peuvent pas être vus en permanence. Et ce n'est pas seulement une question de prix, car il peut être petit, mais aussi des effets de ne pas utiliser la préparation, par exemple, une feuille liquide sous les carreaux dans la douche coûte peu et son manque entraînera l'humidité du mur, le pelage de la peinture ou des champignons.
trouvons des informations importantes sur l'emballage avec des carreaux de céramique. En plus du nom de la collection, nous avons, entre autres, la teinte, la date de production, la classe et la classe d'étalonnage ou d'abrasion (cette dernière pour les carreaux de sol). Il est important de les choisir dans un cycle de production, il n'y aura alors aucun problème avec les différences de couleur. Avant de recevoir des colis avec des carreaux, vous devez toujours vérifier qu'ils ne sont pas cassés et qu'ils proviennent bien d'un lot de production et avec le même calibrage - même si le vendeur nous en a déjà parlé.
Il est préférable de le faire au moins avec l'entrepreneur. Tel et aucun autre arrangement des carreaux, le tracé des joints et l'emplacement des dispositifs affectent l'impression esthétique finale. Il est bon de savoir qu'il y a quelques règles ici. Cela commence par les endroits les plus visibles, comme le bord du sol qui n'est pas recouvert de meubles, en face de la porte d'entrée. Les carreaux entiers doivent y rester, les coupes doivent être cachées sous les meubles, dans les coins et recoins ou essayer de les cacher, par exemple après que les carreaux sont légèrement écartés. Il vaut mieux que les coupes soient dans les coins concaves que dans les convexes. Si la hauteur du revêtement mural n'est pas un multiple des dimensions du carrelage, l'installation commence par le haut et est coupée au sol. Vous devez également éviter de tirer à la porte.Si le format des carreaux sur le mur et le sol est le même, il vaut la peine d'essayer de les disposer de manière à ce que les joints `` se rejoignent ''.
C'est généralement le premier critère avant l'achat du coulis. Les fabricants les proposent dans de nombreuses couleurs - ils sont généralement présentés sur des échantillonneurs spéciaux, qui ne doivent pas nécessairement correspondre aux couleurs réelles des joints posés ultérieurement.
Pensez à bien choisir la couleur des joints, car en fonction des dimensions des carreaux et de la façon dont ils sont disposés, et de la largeur des joints, cela peut complètement changer l'aspect du parement.
sans joint Le collage sans joints ne peut être effectué que lorsque les carreaux sont rectifiés (ils ont des bords parfaitement coupés, généralement avec une précision de 0,2 mm). En pratique, la pose sans joint d'autres carreaux ne fonctionne pas, car ils n'ont généralement pas des bords parfaitement uniformes. De plus, les carreaux peuvent légèrement augmenter leurs dimensions en raison de la chaleur. En les posant sans joints, on expose leurs bords à l'écaillage résultant du pressage des bords des carreaux les uns contre les autres. Plus les carreaux sont gros et plus le coulis est petit, plus le risque de dommages est grand. Ceci s'applique en particulier aux pièces équipées du soleil et du chauffage par le sol.
Outre le choix de la largeur des joints, il est important de sélectionner un mortier de remplissage approprié qui saura compenser (même avec un joint relativement étroit) les contraintes résultant d'une éventuelle dilatation thermique des grands carreaux. Il doit s'agir d'un mortier flexible ajusté à la largeur du joint. Il est préférable de ne pas en utiliser un qui n'est pas destiné à remplir des espaces plus larges entre les carreaux; il s'effondrera.
Le matériau posé sans joints est du marbre, parfaitement découpé au laser, mais travailler avec ce matériau nécessite des qualifications appropriées. Habituellement, cependant, ce revêtement est également posé avec des joints minimaux dans lesquels de la poussière de marbre est appliquée et polie. Seule une telle procédure permet une utilisation sûre et donne l'impression que la surface ainsi réalisée est uniforme.
Depuis des années, le bardage grand format est disponible: des dalles de dimensions 40 x 40 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 30 x 90 cm, 120 x 60 cm, ainsi que des plus grandes - même 100 x 300 cm, ou - sur commande - dans des tailles non standard. Contrairement aux apparences, les grands éléments ne sont pas disposés plus rapidement que les tuiles standards. Un tel revêtement limite quelque peu les concepteurs - il est rare que de grands carreaux s'adaptent au mur sans qu'il soit nécessaire de les couper.
Les éléments de grand format nécessitent une vaste expérience du carreleur et l'utilisation d'adhésifs et de mortiers spéciaux pour le jointage. Ils ont besoin d'un substrat préparé avec plus de soin que pour les petits carreaux. Vous devez également les manipuler avec soin afin de ne pas les endommager.
Le type de pierre doit être choisi en fonction de sa destination. Les granites sont les plus résistants aux effets nocifs et les moins durables - les calcaires mous. Le critère le plus important pour le revêtement de sol est l'abrasion, donc le granit, le marbre et le calcaire dur conviennent ici. Les billes sont très faciles à teindre, elles doivent donc être protégées immédiatement après la pose. Les meilleurs pour cela sont les préparations à base de silicone. Le granit, le marbre, le calcaire dur et le travertin conviennent aux appuis de fenêtre. Tous peuvent être polis, de sorte que leur surface devienne brillante. Les grès ne sont pas utilisés ici car ils sont cassants. Les granits sont également les meilleurs pour les comptoirs de cuisine - ils sont très résistants à la saleté, aux dommages et aux températures élevées.
Il convient de savoir que plus ce matériau est dense et dur, plus la plaque peut être fine. Les carreaux de pierre sont fixés uniquement sur des mortiers ou des adhésifs spécialement conçus à cet effet. Sinon, ils peuvent se décolorer.
Le sol dans de tels endroits doit être pratique, c'est-à-dire uniforme, durable, facile à nettoyer et à entretenir, ainsi que sans problème à réparer. Les exigences esthétiques sont généralement moindres. Chaque étage a sa propre spécificité - dans le garage il doit être résistant à l'abrasion et aux produits chimiques, et dans la chaufferie - ininflammable et facile à nettoyer. Les sols en béton ne peuvent pas être recouverts si leur surface est renforcée avec une imprégnation ou une peinture. Les carreaux de grès technique sont durables, résistants et relativement bon marché. Les sols en résine sont également très résistants, malheureusement ils sont chers.
Il vaut mieux renoncer à poser du bois sur un sol chaud. Cependant, si nous insistons, choisissez les espèces qui conduisent mieux la chaleur, atteignent longtemps l'équilibre hygroscopique et modifient légèrement leurs dimensions sous l'influence des changements de température. Le jatoba, l'iroko, le merbau, la doussie, l'acacia et le chêne conviennent. Mieux vaut abandonner le hêtre, l'érable, le charme et le bouleau. Les planches et le parquet traditionnels ne conviennent pas, tandis que le parquet industriel, la mosaïque et les planches stratifiées conviennent. Ces derniers sont minces et se composent de deux ou trois couches disposées transversalement, grâce auxquelles les contraintes provoquées par le retrait du bois sont partiellement nivelées.
Utilisez des planches solides sur le sol. Lors du choix d'une essence spécifique, il convient de prêter attention au rétrécissement du bois - plus il est petit, moins les planches se déforment. Il est très important que le bois soit stable, en un mot - comment il fonctionne après l'installation. Ces caractéristiques sont liées les unes aux autres, c'est-à-dire que le bois à faible retrait est plus stable que le bois à retrait élevé. La dureté sera importante pour le bois posé au sol, éventuellement également sur un comptoir. Parmi les essences polonaises, le chêne et le mélèze sont les meilleurs. Certains recommandent également le thermowood, un matériau qui a été exposé à l'humidité à haute température et haute pression. Il ne devrait plus réagir à l'influence de l'humidité.Parmi les essences exotiques, le teck, l'iroko, le merbau, le doussie et le padouk (ils sont également légèrement plus durs que le chêne) sont les meilleurs.
endroit où le sol rencontre le mur nécessite une finition soignée - pratique et en même temps cohérente avec le design intérieur - elles peuvent être assorties au sol ou aux portes ou aux murs. Les plinthes et les plinthes sont le plus souvent installées à leur jonction.
Lors de la sélection des lattes, rappelez-vous que leur rôle est également de masquer les interstices de dilatation, l'épaisseur doit donc être suffisante pour couvrir l'interstice. Les plinthes sont fixées après la peinture du parquet, mais avant la dernière peinture des murs et des plafonds.
Afin de choisir la taille idéale de verre ou de miroirs pour la cuisine ou la salle de bain, vous devez généralement les commander sur mesure. Si le miroir est suspendu trop bas au-dessus de l'évier, l'eau du robinet, du savon ou d'autres produits d'hygiène laisseront des taches sur la surface. Par conséquent, entre le bord de cet équipement et le bord du lavabo, il devrait y avoir un espace fini de 10 à 12 cm de hauteur.
Lorsque vous décidez d'une taille spécifique de vitres, vous devez également prendre en compte la disposition de toutes les appliques murales, interrupteurs et prises afin de percer à l'avance les trous nécessaires à l'installation électrique.
Il est préférable d'acheter un lavabo, des toilettes et un bidet dans une même série de design. Cependant, si nous ne décidons pas de le faire, il convient de s'assurer qu'ils proviennent d'au moins un fabricant, de la même usine. Grâce à cela, la couleur de la céramique sera la même, ce qui est particulièrement important dans les petites salles de bain.
Qu'il y ait ou non une pataugeoire sous la douche, nous devons prévoir une place pour l'approche des eaux usées dès le stade de la réalisation du plafond et des becs.
Si on choisit une cabine sans receveur de douche, le fond de la douche doit être formé avec une légère pente vers le drainage de l'eau (on peut choisir entre un drainage linéaire ou ponctuel). Le sol doit également être étanche à l'humidité pour protéger le plafond des infiltrations d'eau. Cela peut être fait en posant une couche de matériau isolant traditionnel (feutre de toiture et revêtement bitumineux) ou en fixant la surface avec une feuille liquide ou un mortier imperméable et en plaçant en plus des bandes d'étanchéité dans les coins.
Si toutefois nous choisissons l'option avec receveur de douche, l'imperméabilisation du sol ne sera pas nécessaire. Au lieu de cela, vous pouvez, par exemple, installer un cadre spécial autour du receveur de douche, qui collecte l'eau à la jonction du sol et du receveur de douche, puis la draine vers le siphon.
Il peut être fini presque n'importe où - en collant des carreaux de céramique, du bois, du verre trempé ou même une feuille de métal. Pour ce faire, cependant, vous devez d'abord fabriquer le boîtier de la baignoire. Cependant, le moyen le plus simple est d'installer des panneaux prêts à l'emploi. Le plus souvent, ils sont en acrylique ou en stratifié, et pour les baignoires exclusives, vous pouvez acheter des boîtiers en bois exotique ou en verre.
Il est préférable d'acheter des panneaux avec une baignoire. L'acrylique change de couleur avec le temps, il est donc préférable que le couvercle et la baignoire proviennent du même fabricant. Quoi qu'il en soit, même les nouveaux produits de différentes usines peuvent différer par leur teinte.
Dans les plans de la maison, nous trouverons des informations sur le nombre de portes dont nous avons besoin et la façon d'ouvrir les châssis, c'est-à-dire le plus souvent si nous devons commander des portes gauche ou droite et l'épaisseur des cloisons, ce qui affecte la largeur et le type de cadre de porte. Nous devrons également décider si nous voulons que la porte affleure le cadre (ce qui est plus cher) ou avec des charnières visibles. Il faut se rappeler que la porte est un ensemble complet: une aile, un cadre et une poignée. Par conséquent, avant de profiter de l'offre d'achat attractive, vérifions si le prix s'applique vraiment à l'ensemble dans les dimensions dont nous avons besoin.
Il convient également de se demander si les ailes individuelles, une fois ouvertes, ne se heurteront pas ou ne bloqueront pas les routes dans les voies de communication. L'installation des portes intérieures doit être effectuée avant de vernir le parquet. Si la porte est préparée par un menuisier, les vantaux doivent être peints et vernis avant d'installer les cadres de porte pour leur permettre de sécher.
La plupart des portes coulissantes sont des systèmes avec rail supérieur. Ils ne sont pas en contact avec le sol, qui peut être fini de quelque manière que ce soit sans faire de seuil. Des systèmes avec guide inférieur sont également disponibles sur le marché. Ils sont plus stables, ils sont donc utilisés lorsque l'aile est grande et lourde. Cependant, ces conseils doivent être pris en compte avant la pose des sols. Vous devez décider si la porte doit être cachée dans le mur avant d'ériger des cloisons. Ils sont assemblés à l'aide de systèmes constitués d'une cassette spéciale montée dans le mur ou fixée dessus, ou de cadres en matériaux utilisés pour des cloisons légères.
escaliers préfabriqués Les escaliers préfabriqués sont encastrés - contrairement aux escaliers en béton armé populaires - généralement après la pose des sols. Ils peuvent être entièrement fabriqués sur mesure ou assemblés sur site à partir de pièces préfabriquées. Les fabricants d'escaliers ont des escaliers prêts à l'emploi et des catalogues avec des motifs dans leurs points de vente. Vous pouvez choisir un modèle dans son intégralité ou - avec le contractant - créer un projet individuel. Vous pouvez voir la conception des escaliers sur l'écran de l'ordinateur, «essayer» les escaliers vers l'intérieur, vérifier à quoi ils ressembleront avec différents garde-corps et détails de finition.
Ensuite, les escaliers sont fabriqués dans l'usine du fabricant (généralement de un à plusieurs mois), puis livrés sur le chantier et assemblés.
plus populaire est de couvrir le foyer avec une grille en acier et une plaque de plâtre sur laquelle les matériaux de finition sont fixés. Vous pouvez également utiliser un boîtier prêt à l'emploi, disponible en différentes tailles et adapté à différents types d'inserts de cheminée - horizontaux, verticaux et d'angle. Un avantage important d'un tel logement est son prix beaucoup plus bas. De plus, l'assemblage d'un tel cadre est plus rapide et relativement simple. Et si, après un certain temps, nous décidons de changer le design intérieur, il est facile d'en installer un nouveau, sans avoir à reconstruire l'ensemble du foyer.
, il faut d'abord estimer la surface des murs et des plafonds. Pour calculer la quantité nécessaire de peintures, vous pouvez utiliser leur efficacité, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés pouvant être peints avec un litre d'une peinture donnée. Ce sont généralement les valeurs maximales (par exemple jusqu'à 14 m2 / l) qui peuvent être atteintes sur un substrat parfaitement lisse, calculées pour une couche. Il est donc plus sûr de supposer une efficacité au niveau d'environ 80 pour cent. déclaré et aussi prendre en compte le fait que nous devons généralement appliquer la peinture sur les murs au moins deux fois.
Pour les pièces exposées à la saleté (hall, chambre d'enfants), il convient de choisir une peinture à haute résistance au frottement. En revanche, pour ceux avec une teneur en vapeur d'eau élevée (salle de bain et cuisine), où il y a un risque de croissance de moisissures avec une ventilation plus faible, il est conseillé de choisir des peintures avec un additif fongicide.
La peinture est précédée d'un apprêt, qui vise à unifier la surface du support et à réduire son pouvoir absorbant et à améliorer l'adhérence de la peinture. Les enduits (à partir des plafonds) sont peints pour la première fois avant la pose des sols. La deuxième peinture doit être très soignée et réalisée presque dans les intérieurs finis. Ensuite, vous devez couvrir les joints des huisseries avec des murs, des plinthes, des appuis de fenêtre, des comptoirs en pierre, etc.
Avant même de commencer la finition des murs, il convient de s'assurer que les prises électriques et les contacts sont là où c'est nécessaire et que nos plans n'ont pas changé. Équipement électrique - les prises, interrupteurs et appliques sont fixés en dernier. Pensez alors à protéger les sols avec du carton.
Même si nous oublions d'éclairer un endroit, nous pouvons à tout moment fixer des bandes LED auto-adhésives - les petites lampes LED économiques donnent une lumière assez forte avec une couleur similaire au naturel. Ils sont achetés au mètre et coupés aux endroits marqués. Ils sont alimentés en basse tension, ils nécessitent donc un transformateur avec une puissance non inférieure à la puissance totale des lampes sur la bande (chacune consomme environ 0,2 W). Si le transformateur est connecté avec un câble avec une fiche, vous pouvez utiliser des prises intermédiaires télécommandées (elles sont placées entre la fiche et la prise électrique).
Design d'intérieur: seul ou avec un designer?
Au début, vous devez décider si nous allons relever le défi et nous occuper de tout nous-mêmes, ou si - dans une certaine mesure - nous utiliserons l'aide de spécialistes. Par exemple, vous pouvez commander une conception conceptuelle pour toute la maison (généralement le coût est déterminé individuellement) ou uniquement pour des pièces individuelles, et bien sûr, cela coûte le moins cher - environ 600. Vous pouvez également compter sur un devis détaillé et complet, comprenant, entre autres, des évaluations de tous les travaux de construction ou des matériaux . Ceux qui ne se sentent pas à la hauteur peuvent également bénéficier d'une assistance pour choisir et acheter les bons matériaux. La coopération avec le studio se traduit souvent par des avantages financiers mesurables (par exemple des économies de 15% de TVA sur les matériaux).Un investisseur fortuné peut confier entièrement les tâches liées à la finition intérieure aux concepteurs. Cependant, cela coûte beaucoup - plus 1500 / m2.
Un calendrier réfléchi des travaux de finition leur permettra d'être exécutés efficacement et à un prix raisonnable. Habituellement, cela commence par l'installation de plafonds suspendus, le cas échéant. Cependant, les plaques de plâtre ne peuvent être installées qu'après que les chapes et les enduits sont secs. Sinon, les planches absorberont l'humidité, gonfleront et se délamineront en séchant. Les plaques de plâtre sont installées au début, car elles nécessitent un remplissage et un broyage humides. Cela crée beaucoup de poussière qui se presse partout. Dans le même temps, une pataugeoire, une baignoire et des céramiques sanitaires sont installés dans les salles de bains. Ensuite, des carreaux sont posés sur les murs et les sols. Une fois les carreaux pincés, les cuvettes des toilettes, les bidets, les lavabos sont fixés et les robinets sont installés.
Il vaut mieux attendre la fin du travail avec les meubles. C'est aussi le moment de l'amorçage et de la première peinture des murs et des plafonds (il faut commencer par ce dernier). L'étape suivante consiste à poser et poncer le parquet. Le parquet doit être verni, ciré ou huilé. Si les planches sont faites d'essences de bois exotiques, elles ne peuvent être finies qu'après deux ou trois semaines après la pose. Le sol doit être protégé contre les dommages avec du carton de construction. Ensuite, vous pouvez installer des portes et des plinthes, et faire le second - le dernier et soigneusement peint ou tapissé. Après avoir terminé les travaux ci-dessus, il est temps d'installer la cuisine et les appareils électroménagers, les meubles encastrés, l'équipement électrique, les lampes et les tringles à rideaux.
Il ne vaut pas la peine de retarder la sélection et l'achat des matériaux de finition à la dernière minute. Ce qui semble être disponible immédiatement, il faut souvent attendre un mois, deux ou même plus.
Même si le vendeur a un certain stock de matériel, cela ne signifie pas qu'il est suffisant, car par exemple, il ne provient pas d'un lot de production. Chaque «trébuchement» entraîne un retard des travaux, la démission d'un produit ou d'une solution spécifique ou une augmentation des dépenses. Par conséquent, vous devez soigneusement vérifier combien vous devrez attendre, c'est-à-dire quand et quoi commander, pour être à l'heure.
Il est très important d'établir les règles d'achat des matériaux, c'est-à-dire qui les livrera sur le chantier - investisseur ou entrepreneur. Les investisseurs sont souvent assurés par les entrepreneurs qu'ils bénéficient de remises très importantes dans les dépôts de construction et peuvent acheter des matériaux à des prix préférentiels. C'est bien s'ils sont honnêtes et peuvent réellement négocier des prix bas. Malheureusement, dans la pratique, le plus souvent, l'intégralité des bénéfices revient à l'entrepreneur. Par conséquent, il est préférable - si possible - de fournir vous-même les matériaux pour le chantier. Grâce à cela, nous contrôlons l'achat, la qualité et la quantité. De cette façon, vous pouvez éviter une situation où l'entrepreneur achète une plus grande quantité de matériel pour notre argent, qui sera utilisé sur un autre chantier, et donc enrichi à nos frais.Il en va de même avec les outils et appareils nécessaires.
Il faut se rappeler que l'entrepreneur doit les fournir et ne peut pas nous forcer à acheter des outils ou à louer du matériel pour les travaux de construction.
Ils sont fixés relativement tôt, après la pose du plâtre. Les assortir à l'intérieur est parfois difficile, sinon planifié par l'architecte.
Il est donc préférable de traiter le rebord comme faisant partie de la fenêtre - fait d'un matériau qui correspond à la couleur du cadre de la fenêtre, il créera un tout avec lui.
Avant de commencer à faire quoi que ce soit sur les murs, vérifions si vous pouvez commencer à le faire. Actuellement, les enduits de plâtre sont posés plus souvent que les enduits de ciment-chaux. Nous les regardons sécher - au plus tôt 7 jours après l'application. Tant que le plâtre est humide, nous ne pouvons pas dire s'il est lisse et sans traces de mastic ou de «craquements» d'un flotteur d'éponge. Il ne doit pas être éclairci localement, car ces endroits prennent plus tard la peinture plus dure. En revanche, de légères taches et une décoloration ne sont pas un inconvénient. Le plan de plâtre doit également être contrôlé: si des écarts dimensionnels ne sont pas supérieurs à ce qui est acceptable - selon le type et la catégorie de plâtre, ils ne doivent pas dépasser 2 à 5 mm sur la longueur de la latte de contrôle (2 m).
Les enduits ciment-chaux sont également visualisés après séchage et à la lumière naturelle. La lampe halogène exagère inutilement les irrégularités qui ne sont pas une erreur. Un certain nombre de fissures provoquées par le retrait du mortier lors de son séchage et un léger saupoudrage de l'enduit sont possibles. La décoloration n'est pas non plus une erreur, mais l'efflorescence du sel et les cloques sont inacceptables. Si vous prévoyez d'uniformiser l'enduit ciment-chaux avec du plâtre de gypse, n'oubliez pas de ne pas l'appliquer sur des surfaces qui seront finies avec des carreaux.
Avant de poser le sol, vérifiez la sous-couche - sa teneur en humidité et son niveau. Cela dépend de l'humidité à quelle vitesse le sol peut être posé. Selon le type de mortier, le temps de prise varie, et donc l'intervalle avant de poursuivre les travaux de revêtement de sol. Habituellement, les sous-couches vous permettent de poser le sol après une pause de 2 à 3 semaines. Cependant, il est prudent d'attendre 6 semaines.
Les variations de surface de la base dépendent du type de sol: elles sont autorisées dans la plage de 3 mm (pour parquet et panneaux) à 5 mm (pour les carreaux de céramique) sur une longueur de 2 m. De plus, dans une pièce, la différence de niveau de la base ne doit pas dépasser 5 mm.
Lorsqu'il y aura un contact entre différents sols, il est nécessaire d'ajuster les niveaux des chapes à différentes épaisseurs de matériau, car il est différent même au sein d'un groupe de produits. Ainsi, les carreaux de porcelaine mesurent 7,5 à 30 mm et la terre cuite de 8 à 12 mm (les carreaux les plus populaires ont une épaisseur de 10 mm). Les carreaux de pierre, fabriqués dans des épaisseurs de 20 à 40 mm, sont également diversifiés. À son tour, l'épaisseur du parquet traditionnel est de 15-22 mm, du parquet stratifié - 11-15 mm, lamelles et mosaïque classique - 8-10 mm et des panneaux en bois - 14-15 mm. Les revêtements élastiques et de moquette conviennent également pour une combinaison avec d'autres matériaux, mais ici la différence d'épaisseur peut être encore plus grande, car ces matériaux ont généralement une épaisseur de 2 à 4 mm.
Le moment de prendre une décision sur un revêtement de sol combiné composé de différents matériaux ne doit pas être accidentel. Du moins si nous voulons éviter des dépenses inutiles. Il est préférable de planifier soigneusement l'emplacement et le type de sols que nous utiliserons, ainsi que l'emplacement de la ligne de jonction.
Lors de la fabrication de chapes - que le sol soit joint ou non - nous avons toujours besoin de savoir avec quoi le sol sera fini. Sinon, nous pourrions avoir des problèmes, par exemple, avec l'installation de la porte, si nous choisissons plus tard des planches épaisses au lieu de la mosaïque mince initialement prévue.
Avant la mise en service des travaux, il convient de discuter avec l'entrepreneur de ce qu'il utilisera - en raison de son expérience. Le prix ne peut pas être le critère décisif ici - les produits les moins chers sont généralement de très mauvaise qualité. Si l'entrepreneur se soucie d'un bon résultat des travaux, il sélectionnera la préparation appropriée et éprouvée.
Il vaut également la peine de surveiller les travaux avec l'utilisation de matériaux qui ne peuvent pas être vus en permanence. Et ce n'est pas seulement une question de prix, car il peut être petit, mais aussi des effets de ne pas utiliser la préparation, par exemple, une feuille liquide sous les carreaux dans la douche coûte peu et son manque entraînera l'humidité du mur, le pelage de la peinture ou des champignons.
trouvons des informations importantes sur l'emballage avec des carreaux de céramique. En plus du nom de la collection, nous avons, entre autres, la teinte, la date de production, la classe et la classe d'étalonnage ou d'abrasion (cette dernière pour les carreaux de sol). Il est important de les choisir dans un cycle de production, il n'y aura alors aucun problème avec les différences de couleur. Avant de recevoir des colis avec des carreaux, vous devez toujours vérifier qu'ils ne sont pas cassés et qu'ils proviennent bien d'un lot de production et avec le même calibrage - même si le vendeur nous en a déjà parlé.
Il est préférable de le faire au moins avec l'entrepreneur. Tel et aucun autre arrangement des carreaux, le tracé des joints et l'emplacement des dispositifs affectent l'impression esthétique finale. Il est bon de savoir qu'il y a quelques règles ici. Cela commence par les endroits les plus visibles, comme le bord du sol qui n'est pas recouvert de meubles, en face de la porte d'entrée. Les carreaux entiers doivent y rester, les coupes doivent être cachées sous les meubles, dans les coins et recoins ou essayer de les cacher, par exemple après que les carreaux sont légèrement écartés. Il vaut mieux que les coupes soient dans les coins concaves que dans les convexes. Si la hauteur du revêtement mural n'est pas un multiple des dimensions du carrelage, l'installation commence par le haut et est coupée au sol. Vous devez également éviter de tirer à la porte.Si le format des carreaux sur le mur et le sol est le même, il vaut la peine d'essayer de les disposer de manière à ce que les joints `` se rejoignent ''.
C'est généralement le premier critère avant l'achat du coulis. Les fabricants les proposent dans de nombreuses couleurs - ils sont généralement présentés sur des échantillonneurs spéciaux, qui ne doivent pas nécessairement correspondre aux couleurs réelles des joints posés ultérieurement.
Pensez à bien choisir la couleur des joints, car en fonction des dimensions des carreaux et de la façon dont ils sont disposés, et de la largeur des joints, cela peut complètement changer l'aspect du parement.
sans joint Le collage sans joints ne peut être effectué que lorsque les carreaux sont rectifiés (ils ont des bords parfaitement coupés, généralement avec une précision de 0,2 mm). En pratique, la pose sans joint d'autres carreaux ne fonctionne pas, car ils n'ont généralement pas des bords parfaitement uniformes. De plus, les carreaux peuvent légèrement augmenter leurs dimensions en raison de la chaleur. En les posant sans joints, on expose leurs bords à l'écaillage résultant du pressage des bords des carreaux les uns contre les autres. Plus les carreaux sont gros et plus le coulis est petit, plus le risque de dommages est grand. Ceci s'applique en particulier aux pièces équipées du soleil et du chauffage par le sol.
Outre le choix de la largeur des joints, il est important de sélectionner un mortier de remplissage approprié qui saura compenser (même avec un joint relativement étroit) les contraintes résultant d'une éventuelle dilatation thermique des grands carreaux. Il doit s'agir d'un mortier flexible ajusté à la largeur du joint. Il est préférable de ne pas en utiliser un qui n'est pas destiné à remplir des espaces plus larges entre les carreaux; il s'effondrera.
Le matériau posé sans joints est du marbre, parfaitement découpé au laser, mais travailler avec ce matériau nécessite des qualifications appropriées. Habituellement, cependant, ce revêtement est également posé avec des joints minimaux dans lesquels de la poussière de marbre est appliquée et polie. Seule une telle procédure permet une utilisation sûre et donne l'impression que la surface ainsi réalisée est uniforme.
Depuis des années, le bardage grand format est disponible: des dalles de dimensions 40 x 40 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 30 x 90 cm, 120 x 60 cm, ainsi que des plus grandes - même 100 x 300 cm, ou - sur commande - dans des tailles non standard. Contrairement aux apparences, les grands éléments ne sont pas disposés plus rapidement que les tuiles standards. Un tel revêtement limite quelque peu les concepteurs - il est rare que de grands carreaux s'adaptent au mur sans qu'il soit nécessaire de les couper.
Les éléments de grand format nécessitent une vaste expérience du carreleur et l'utilisation d'adhésifs et de mortiers spéciaux pour le jointage. Ils ont besoin d'un substrat préparé avec plus de soin que pour les petits carreaux. Vous devez également les manipuler avec soin afin de ne pas les endommager.
Le type de pierre doit être choisi en fonction de sa destination. Les granites sont les plus résistants aux effets nocifs et les moins durables - les calcaires mous. Le critère le plus important pour le revêtement de sol est l'abrasion, donc le granit, le marbre et le calcaire dur conviennent ici. Les billes sont très faciles à teindre, elles doivent donc être protégées immédiatement après la pose. Les meilleurs pour cela sont les préparations à base de silicone. Le granit, le marbre, le calcaire dur et le travertin conviennent aux appuis de fenêtre. Tous peuvent être polis, de sorte que leur surface devienne brillante. Les grès ne sont pas utilisés ici car ils sont cassants. Les granits sont également les meilleurs pour les comptoirs de cuisine - ils sont très résistants à la saleté, aux dommages et aux températures élevées.
Il convient de savoir que plus ce matériau est dense et dur, plus la plaque peut être fine. Les carreaux de pierre sont fixés uniquement sur des mortiers ou des adhésifs spécialement conçus à cet effet. Sinon, ils peuvent se décolorer.
Le sol dans de tels endroits doit être pratique, c'est-à-dire uniforme, durable, facile à nettoyer et à entretenir, ainsi que sans problème à réparer. Les exigences esthétiques sont généralement moindres. Chaque étage a sa propre spécificité - dans le garage il doit être résistant à l'abrasion et aux produits chimiques, et dans la chaufferie - ininflammable et facile à nettoyer. Les sols en béton ne peuvent pas être recouverts si leur surface est renforcée avec une imprégnation ou une peinture. Les carreaux de grès technique sont durables, résistants et relativement bon marché. Les sols en résine sont également très résistants, malheureusement ils sont chers.
Il vaut mieux renoncer à poser du bois sur un sol chaud. Cependant, si nous insistons, choisissez les espèces qui conduisent mieux la chaleur, atteignent longtemps l'équilibre hygroscopique et modifient légèrement leurs dimensions sous l'influence des changements de température. Le jatoba, l'iroko, le merbau, la doussie, l'acacia et le chêne conviennent. Mieux vaut abandonner le hêtre, l'érable, le charme et le bouleau. Les planches et le parquet traditionnels ne conviennent pas, tandis que le parquet industriel, la mosaïque et les planches stratifiées conviennent. Ces derniers sont minces et se composent de deux ou trois couches disposées transversalement, grâce auxquelles les contraintes provoquées par le retrait du bois sont partiellement nivelées.
Utilisez des planches solides sur le sol. Lors du choix d'une essence spécifique, il convient de prêter attention au rétrécissement du bois - plus il est petit, moins les planches se déforment. Il est très important que le bois soit stable, en un mot - comment il fonctionne après l'installation. Ces caractéristiques sont liées les unes aux autres, c'est-à-dire que le bois à faible retrait est plus stable que le bois à retrait élevé. La dureté sera importante pour le bois posé au sol, éventuellement également sur un comptoir. Parmi les essences polonaises, le chêne et le mélèze sont les meilleurs. Certains recommandent également le thermowood, un matériau qui a été exposé à l'humidité à haute température et haute pression. Il ne devrait plus réagir à l'influence de l'humidité.Parmi les essences exotiques, le teck, l'iroko, le merbau, le doussie et le padouk (ils sont également légèrement plus durs que le chêne) sont les meilleurs.
endroit où le sol rencontre le mur nécessite une finition soignée - pratique et en même temps cohérente avec le design intérieur - elles peuvent être assorties au sol ou aux portes ou aux murs. Les plinthes et les plinthes sont le plus souvent installées à leur jonction.
Lors de la sélection des lattes, rappelez-vous que leur rôle est également de masquer les interstices de dilatation, l'épaisseur doit donc être suffisante pour couvrir l'interstice. Les plinthes sont fixées après la peinture du parquet, mais avant la dernière peinture des murs et des plafonds.
Afin de choisir la taille idéale de verre ou de miroirs pour la cuisine ou la salle de bain, vous devez généralement les commander sur mesure. Si le miroir est suspendu trop bas au-dessus de l'évier, l'eau du robinet, du savon ou d'autres produits d'hygiène laisseront des taches sur la surface. Par conséquent, entre le bord de cet équipement et le bord du lavabo, il devrait y avoir un espace fini de 10 à 12 cm de hauteur.
Lorsque vous décidez d'une taille spécifique de vitres, vous devez également prendre en compte la disposition de toutes les appliques murales, interrupteurs et prises afin de percer à l'avance les trous nécessaires à l'installation électrique.
Il est préférable d'acheter un lavabo, des toilettes et un bidet dans une même série de design. Cependant, si nous ne décidons pas de le faire, il convient de s'assurer qu'ils proviennent d'au moins un fabricant, de la même usine. Grâce à cela, la couleur de la céramique sera la même, ce qui est particulièrement important dans les petites salles de bain.
Qu'il y ait ou non une pataugeoire sous la douche, nous devons prévoir une place pour l'approche des eaux usées dès le stade de la réalisation du plafond et des becs.
Si on choisit une cabine sans receveur de douche, le fond de la douche doit être formé avec une légère pente vers le drainage de l'eau (on peut choisir entre un drainage linéaire ou ponctuel). Le sol doit également être étanche à l'humidité pour protéger le plafond des infiltrations d'eau. Cela peut être fait en posant une couche de matériau isolant traditionnel (feutre de toiture et revêtement bitumineux) ou en fixant la surface avec une feuille liquide ou un mortier imperméable et en plaçant en plus des bandes d'étanchéité dans les coins.
Si toutefois nous choisissons l'option avec receveur de douche, l'imperméabilisation du sol ne sera pas nécessaire. Au lieu de cela, vous pouvez, par exemple, installer un cadre spécial autour du receveur de douche, qui collecte l'eau à la jonction du sol et du receveur de douche, puis la draine vers le siphon.
Il peut être fini presque n'importe où - en collant des carreaux de céramique, du bois, du verre trempé ou même une feuille de métal. Pour ce faire, cependant, vous devez d'abord fabriquer le boîtier de la baignoire. Cependant, le moyen le plus simple est d'installer des panneaux prêts à l'emploi. Le plus souvent, ils sont en acrylique ou en stratifié, et pour les baignoires exclusives, vous pouvez acheter des boîtiers en bois exotique ou en verre.
Il est préférable d'acheter des panneaux avec une baignoire. L'acrylique change de couleur avec le temps, il est donc préférable que le couvercle et la baignoire proviennent du même fabricant. Quoi qu'il en soit, même les nouveaux produits de différentes usines peuvent différer par leur teinte.
Dans les plans de la maison, nous trouverons des informations sur le nombre de portes dont nous avons besoin et la façon d'ouvrir les châssis, c'est-à-dire le plus souvent si nous devons commander des portes gauche ou droite et l'épaisseur des cloisons, ce qui affecte la largeur et le type de cadre de porte. Nous devrons également décider si nous voulons que la porte affleure le cadre (ce qui est plus cher) ou avec des charnières visibles. Il faut se rappeler que la porte est un ensemble complet: une aile, un cadre et une poignée. Par conséquent, avant de profiter de l'offre d'achat attractive, vérifions si le prix s'applique vraiment à l'ensemble dans les dimensions dont nous avons besoin.
Il convient également de se demander si les ailes individuelles, une fois ouvertes, ne se heurteront pas ou ne bloqueront pas les routes dans les voies de communication. L'installation des portes intérieures doit être effectuée avant de vernir le parquet. Si la porte est préparée par un menuisier, les vantaux doivent être peints et vernis avant d'installer les cadres de porte pour leur permettre de sécher.
La plupart des portes coulissantes sont des systèmes avec rail supérieur. Ils ne sont pas en contact avec le sol, qui peut être fini de quelque manière que ce soit sans faire de seuil. Des systèmes avec guide inférieur sont également disponibles sur le marché. Ils sont plus stables, ils sont donc utilisés lorsque l'aile est grande et lourde. Cependant, ces conseils doivent être pris en compte avant la pose des sols. Vous devez décider si la porte doit être cachée dans le mur avant d'ériger des cloisons. Ils sont assemblés à l'aide de systèmes constitués d'une cassette spéciale montée dans le mur ou fixée dessus, ou de cadres en matériaux utilisés pour des cloisons légères.
escaliers préfabriqués Les escaliers préfabriqués sont encastrés - contrairement aux escaliers en béton armé populaires - généralement après la pose des sols. Ils peuvent être entièrement fabriqués sur mesure ou assemblés sur site à partir de pièces préfabriquées. Les fabricants d'escaliers ont des escaliers prêts à l'emploi et des catalogues avec des motifs dans leurs points de vente. Vous pouvez choisir un modèle dans son intégralité ou - avec le contractant - créer un projet individuel. Vous pouvez voir la conception des escaliers sur l'écran de l'ordinateur, «essayer» les escaliers vers l'intérieur, vérifier à quoi ils ressembleront avec différents garde-corps et détails de finition.
Ensuite, les escaliers sont fabriqués dans l'usine du fabricant (généralement de un à plusieurs mois), puis livrés sur le chantier et assemblés.
plus populaire est de couvrir le foyer avec une grille en acier et une plaque de plâtre sur laquelle les matériaux de finition sont fixés. Vous pouvez également utiliser un boîtier prêt à l'emploi, disponible en différentes tailles et adapté à différents types d'inserts de cheminée - horizontaux, verticaux et d'angle. Un avantage important d'un tel logement est son prix beaucoup plus bas. De plus, l'assemblage d'un tel cadre est plus rapide et relativement simple. Et si, après un certain temps, nous décidons de changer le design intérieur, il est facile d'en installer un nouveau, sans avoir à reconstruire l'ensemble du foyer.
, il faut d'abord estimer la surface des murs et des plafonds. Pour calculer la quantité nécessaire de peintures, vous pouvez utiliser leur efficacité, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés pouvant être peints avec un litre d'une peinture donnée. Ce sont généralement les valeurs maximales (par exemple jusqu'à 14 m2 / l) qui peuvent être atteintes sur un substrat parfaitement lisse, calculées pour une couche. Il est donc plus sûr de supposer une efficacité au niveau d'environ 80 pour cent. déclaré et aussi prendre en compte le fait que nous devons généralement appliquer la peinture sur les murs au moins deux fois.
Pour les pièces exposées à la saleté (hall, chambre d'enfants), il convient de choisir une peinture à haute résistance au frottement. En revanche, pour ceux avec une teneur en vapeur d'eau élevée (salle de bain et cuisine), où il y a un risque de croissance de moisissures avec une ventilation plus faible, il est conseillé de choisir des peintures avec un additif fongicide.
La peinture est précédée d'un apprêt, qui vise à unifier la surface du support et à réduire son pouvoir absorbant et à améliorer l'adhérence de la peinture. Les enduits (à partir des plafonds) sont peints pour la première fois avant la pose des sols. La deuxième peinture doit être très soignée et réalisée presque dans les intérieurs finis. Ensuite, vous devez couvrir les joints des huisseries avec des murs, des plinthes, des appuis de fenêtre, des comptoirs en pierre, etc.
Avant même de commencer la finition des murs, il convient de s'assurer que les prises électriques et les contacts sont là où c'est nécessaire et que nos plans n'ont pas changé. Équipement électrique - les prises, interrupteurs et appliques sont fixés en dernier. Pensez alors à protéger les sols avec du carton.
Même si nous oublions d'éclairer un endroit, nous pouvons à tout moment fixer des bandes LED auto-adhésives - les petites lampes LED économiques donnent une lumière assez forte avec une couleur similaire au naturel. Ils sont achetés au mètre et coupés aux endroits marqués. Ils sont alimentés en basse tension, ils nécessitent donc un transformateur avec une puissance non inférieure à la puissance totale des lampes sur la bande (chacune consomme environ 0,2 W). Si le transformateur est connecté avec un câble avec une fiche, vous pouvez utiliser des prises intermédiaires télécommandées (elles sont placées entre la fiche et la prise électrique).
