Décision 1. À quelle hauteur du sol
Avant de commencer les travaux de fondation, vérifions à quelle hauteur le rez-de-chaussée doit être surélevé au-dessus du sol. Cela devrait être spécifié dans la conception; Cependant, nous devons nous rappeler (surtout si la zone autour de la parcelle n'est pas développée, sans routes pavées ni installations souterraines) que le niveau du sol entourant la maison augmentera avec le temps. Nous ne devons pas permettre à la maison de se retrouver dans un creux de la zone et de laisser couler l'eau de la route ou des parcelles voisines. Une telle menace survient non seulement pendant les dégels printaniers, mais aussi après de fortes pluies et peut même entraîner des inondations non seulement du sous-sol.
Une attention particulière doit être accordée aux parcelles situées à proximité même des petites rivières, ainsi qu'à côté de grands champs ou prairies arables. Dans de tels endroits, après de longues pluies, des inondations locales peuvent survenir à la suite d'une crue de la rivière ou de l'écoulement d'une grande masse d'eau des champs, lorsque le sol n'est pas en mesure de l'absorber rapidement.
Il est difficile de définir clairement à quelle hauteur le niveau du sol doit être élevé (cela dépend principalement de la configuration du terrain). À titre indicatif, nous pouvons entrer dans la maison 3-4 marches, soit 40-60 cm du point le plus bas. (voir l'image)
Si le sol doit être surélevé, amenez les fondations à la hauteur requise, puis (pour ne pas perturber les proportions de la maison) créez une légère pente de terre.
Décision 2. Installations sous le plancher
Dans les maisons sans sous-sol, nous devrons cacher le système d'égouts sous le rez-de-chaussée, ce qui nécessite une planification préalable des emplacements de raccordement des installations sanitaires. Il y aura également des connexions à d'autres installations (eau et électricité) sous le plancher. Par conséquent, au stade de la construction des murs de fondation, vous devez vous rappeler de laisser des trous, à travers lesquels nous pouvons facilement passer les tuyaux plus tard. (voir dessin)
Aux endroits où doivent se trouver les trous, insérez des sections de tuyaux de cuvelage d'un diamètre de quelques centimètres plus grand que le raccordement prévu. À cet effet, les tuyaux d'égout en PVC d'un diamètre de 50 à 160 mm, coupés en sections égales ou légèrement plus longues que l'épaisseur du mur de fondation, conviennent parfaitement. Il convient de marquer les lieux de passage sur le mur afin qu'en cas de remplissage excessif accidentel, ils puissent être facilement retrouvés. Il ne faut pas oublier de brancher les deux extrémités des évents (nous éviterons leur nettoyage plus tardif).
Avertissement! Construire dans les parties de connexions déjà lors de la pose des fondations n'est pas une bonne solution, car elles peuvent se déformer sous la pression de la fondation de décantation; en outre, ils sont facilement endommagés lors des travaux ultérieurs.
À ce stade, la mise à la terre de la fondation ne doit pas être oubliée. Ils sont constitués d'une bande d'acier galvanisé (fer à cerceau), posée sur la semelle de fondation et reliée à son renfort. La prise de terre doit être située à proximité du futur tableau électrique, et également (si la maison aura un système de protection contre la foudre) dans les lieux de raccordement des bornes d'air.
Décision 3. Hauteur des locaux
Il est précisé dans le projet, mais si, par exemple, nous prévoyons un plafond suspendu, il se peut qu'il soit trop bas. De plus, augmenter l'épaisseur de l'isolant sous le sol ou aménager un chauffage par le sol réduira la hauteur des pièces par rapport à celle précédemment conçue. Bien que ces différences ne soient pas importantes (15-20 cm), le fait de ne pas prendre en compte d'éventuelles modifications peut entraîner des problèmes de hauteur de la porte, de montage de la fenêtre ou même de maintien de la hauteur minimale requise des pièces (2,5 m). (voir dessin)
Donc, si nous prévoyons un chauffage par le sol, nous devons d'abord déterminer précisément la hauteur du niveau «zéro» pour le sol fini, et à partir de là mesurer la hauteur des murs et le bord inférieur des linteaux de la fenêtre et de la porte. Si, cependant, nous prévoyons des plafonds suspendus, nous devons augmenter la hauteur du plafond au-dessus du rez-de-chaussée d'au moins 10 cm.
Décision 4. Hauteur des fenêtres et des portes
Les dimensions indiquées dans la conception sont pour les fenêtres, pas pour les ouvertures. Ce dernier doit être plus grand: en haut et sur les côtés de 2,5 cm, en bas même 10-15 cm; cela vous permettra de fixer n'importe quel rebord de fenêtre sans avoir besoin de marteler le mur. Bien sûr, si la taille des trous déjà réalisés ne correspond pas aux dimensions des fenêtres données dans le design, vous pouvez les commander quelques centimètres plus ou moins. Cependant, tout coût «atypique», il vaut donc mieux éviter les erreurs lors de la détermination des dimensions.
Il est encore plus important de déterminer la hauteur des linteaux au-dessus de la porte intérieure (en tenant compte de l'épaisseur des couches suivantes du sol). La porte a une hauteur standard de 205 à 210 cm, donc si le sol est trop haut, il sera difficile de l'installer. Vous devrez alors couper soit la porte, soit le linteau, ce qui est long, coûteux et pas toujours possible.
Décision 5. Planchers uniformes
Les matériaux posés dans différentes pièces (panneaux, parquet, tapis, carreaux de céramique) ont une épaisseur différente, donc - si nous ne voulons pas de seuils à la maison - nous devons au préalable différencier les niveaux du sol. Ceci est particulièrement important lors de l'assemblage de revêtements de sol (4-5 mm) avec du parquet (22-25 mm). Un léger abaissement du sol par rapport aux autres pièces ne peut être nécessaire que dans la salle de bain - en raison de la protection contre les inondations en cas de débordement d'eau de la baignoire ou de panne de l'installation.
Une correction ultérieure du niveau du sol est bien sûr possible, mais ce sera assez gênant et coûteux. Pour cela, des mortiers spéciaux autolissants doivent être utilisés.
Vous devez également vous rappeler que la chape de sol doit mesurer au moins 4 cm. Donc, si dans la pièce il est nécessaire d'abaisser le niveau du sol, au lieu de «amincir» le bec, il faut plutôt mettre une couche de base plus épaisse ou ajouter du polystyrène dans la pièce adjacente.
Décision 6. Escaliers
Les escaliers en béton sont construits avant la finition des planchers des étages individuels. Si vous souhaitez que les marches aient la même hauteur après la finition des sols, plus tôt (lors de la conception des escaliers), vous devez prendre en compte l'épaisseur de toutes les couches posées sur des substrats bruts.
Il sera donc nécessaire de définir le niveau «zéro», c'est-à-dire la hauteur du sol fini au rez-de-chaussée et l'épaisseur du sol au premier étage. Dans la pratique, la première marche (du bas) de l'escalier dans l'état de la coque doit toujours être plus haute que les autres, tandis que la dernière marche (du haut) - plus basse.
Lors de la détermination de la hauteur des marches, n'oubliez pas de prendre en compte l'épaisseur du matériau que vous prévoyez de terminer. Le plus souvent, il s'agit de tampons en bois, appelés touffes (3-4 cm), ou de carreaux de céramique (1,3-1,6 cm).
Comment calculer la hauteur des marches extrêmes à l'état brut. (voir dessin) Si nous supposons que les marches finies (avec des trepes de 3 cm d'épaisseur) auront 17 cm de long et que le sol du rez-de-chaussée mesure 15 cm, et au premier étage - 8 cm, il s'avère que la hauteur du brut les étapes doivent être les suivantes:
- 29 cm (14 cm + 15 cm) - pour la première marche (en bas);
- 12 cm (17 cm - 8 cm de sol + 3 cm de recouvrement sur la marche inférieure) - pour le dernier (haut).
Décision 7. Balcons et terrasses
Le niveau de la surface finie de la terrasse ou du balcon doit être au moins quelques centimètres plus bas que le niveau du sol dans la pièce adjacente. Cela empêchera l'eau de pluie ou la neige fondante de pénétrer à l'intérieur de la maison et permettra également de rénover facilement la surface du balcon ou de la terrasse en cas de dommage.
La différenciation des niveaux doit être prise en compte au stade de la pose du plafond. La dalle de terrasse ou de balcon doit être à une hauteur telle que des couches de nivellement, anti-humidité, d'isolation thermique et de surface puissent s'y adapter. Ceci est particulièrement important pour les terrasses au-dessus de pièces chauffées, sur lesquelles une couche d'isolation épaisse (même supérieure à 20 cm) est requise.
Il convient également de rappeler que les terrasses doivent avoir une pente appropriée (1,5-2%) du bâtiment vers l'extérieur, ce qui implique la nécessité d'augmenter la couche de nivellement au mur de la maison.
Décision 8. Murs aux genoux
Lors du choix de la conception d'une maison, nous ne faisons souvent pas attention à la hauteur dans les endroits les plus bas du grenier. Ce n'est que plus tard, lors de la construction, qu'il s'avère que pratiquement rien ne peut être placé juste à côté des murs extérieurs du grenier en raison de la faible hauteur (50-60 cm). La hauteur à ces endroits ne doit pas être inférieure à 100 cm, et même plus si le toit a une pente relativement faible. (voir l'image)
La surélévation de la paroi du genou n'est pas un problème (il suffit de poser des couches supplémentaires d'éléments de mur), mais en termes formels, c'est un changement important par rapport au projet approuvé, qui nécessite essentiellement la préparation d'un projet de remplacement et l'obtention d'un nouveau permis. En pratique, une légère augmentation de la hauteur du bâtiment (jusqu'à 5%) est généralement tolérée par la surveillance du bâtiment. Le coût approximatif de l'augmentation de la paroi du genou de 0,5 m sera d'environ 100 par mètre de longueur de mur.
Avec des toits très raides (au-dessus de 45 ° C) et avec une grande portée, vous pouvez également envisager de réduire l'angle de pente combiné à l'augmentation des parois des genoux. Une solution alternative assurant une hauteur confortable près des murs sera de «couper» la partie la plus basse du grenier avec un mur de genou avec isolation (une dépense de 50-60 / m2), ce qui réduira cependant la surface utile de la maison.
Avertissement! Toutes les parois des genoux, quelle que soit leur hauteur, doivent être renforcées, évitant qu'elles ne soient "poussées" vers l'extérieur par les chevrons. À cette fin, des colonnes en béton armé doivent toujours y être construites, ancrées dans les anneaux de plafond au-dessus du rez-de-chaussée.
Décision 9. Cheminées et foyers
Déjà au stade de la coque, vous devez choisir la source de chauffage de votre maison. Une chaudière au gaz (atmosphérique), au charbon ou au bois nécessite une cheminée; il n'a pas besoin d'être construit si vous choisissez une chaudière gaz à condensation, un chauffage électrique ou une pompe à chaleur. Les cheminées en brique sont érigées avec les murs, les préfabriqués peuvent être placés après leur construction, mais avant que la ferme de toit ne soit faite (n'oubliez pas de laisser des trous dans le plafond pour eux).
Les chaudières à chambre de combustion ouverte et les cheminées nécessitent également une alimentation en air externe. (voir dessin) L'alimentation en air des chaudières est assurée par une ouverture dans le mur extérieur, tandis que le foyer est conduit à travers un tuyau acheminé sous le plancher.
Décision 10. Conduits de ventilation
Lors de la construction d'une enveloppe, il est également nécessaire de décider du type de ventilation. Si nous choisissons la mécanique plutôt que la gravité, nous n'avons pas à construire de conduits de ventilation. Cependant, nous devons planifier la distribution des conduits de ventilation dans les pièces individuelles et leur laisser des ouvertures dans le plafond et les murs. Par conséquent, à ce stade de la construction d'une maison, vous devriez avoir un projet d'installation prêt.
Une solution alternative sera d'installer un plafond suspendu (qui doit être pris en compte lors de la détermination de la hauteur des pièces) ou de cacher les câbles dans un conduit sous le plafond. Les mêmes solutions seront nécessaires si nous avons l'intention d'installer un système de distribution d'air chaud à partir du foyer (DGP).
Décision 11. Toit et puits de lumière
Quel que soit le type de matériau de toiture, une feuille perméable à la vapeur doit toujours être posée sur les chevrons (même si le toit doit être recouvert d'un revêtement complet pour un feutre de toiture temporaire ou, finalement, des bardeaux bitumineux). Grâce à cela, nous pourrons installer une isolation thermique dans la pente du toit sans aucun problème - même si nous ne prévoyons pas d'utiliser le grenier à des fins résidentielles au départ. Il doit y avoir des contre-lattes entre le foil et le bordage, qui assurent la ventilation de l'espace sous la toiture. (voir schéma)
Lors de la construction de la structure du toit, nous devons également faire attention à l'espacement des chevrons aux endroits où les fenêtres de puits de lumière seront installées. Il est préférable de choisir leur taille en fonction de l'espacement des chevrons conçu, c'est-à-dire qu'ils s'insèrent entre eux. Sinon, des modifications de la structure du toit seront nécessaires (coupe des chevrons et insertion à l'endroit approprié de poutres horizontales appelées remplacements, éventuellement espacement des chevrons), ce qui nécessite toujours une consultation avec le concepteur et est associé à une plus grande quantité de travail et de coûts.
Décision 12. Installation électrique
Il est conseillé de prévoir les emplacements d'installation des prises électriques avant d'appliquer le plâtre et l'émail. Contrairement aux apparences, ce n'est pas facile, car en pratique, ce n'est qu'après avoir agencé les meubles que l'on peut déterminer s'ils sont convenablement agencés. Par conséquent, il est toujours judicieux d'en installer un plus grand nombre que celui indiqué dans les raccords initiaux, ainsi que de fournir une alimentation à double face (anneau), grâce à laquelle il sera plus facile d'insérer une prise supplémentaire plus tard. Le nombre et la puissance des circuits électriques individuels doivent également être planifiés à l'avance, car cela permettra une connexion facile de nouveaux appareils électriques.
Le lieu d'installation des interrupteurs d'éclairage est également une question importante. Ils devraient être du côté de la poignée de la porte de la pièce; sinon, après avoir ouvert la porte, nous en couvrirons l'interrupteur. Nous ne pouvons pas oublier l'alimentation électrique pour l'éclairage extérieur, la commande de portail et de portillon, ainsi que pour le raccordement d'appareils électriques utilisés à l'extérieur. Tous ces récepteurs doivent être alimentés par un circuit séparé, avec une protection indépendante contre les chocs électriques. Il doit également être possible de couper facilement l'alimentation des prises à l'extérieur de l'intérieur de la maison.
