Garage en bas

Les garages au sous-sol n'augmentent pas la surface de construction et c'est pourquoi ils sont construits sur des parcelles petites et étroites. Un tel garage doit être situé loin de la rue afin que la pente de l'allée ne dépasse pas le maximum autorisé, c'est-à-dire 25% (les descentes avec une pente inférieure à 15% sont considérées comme pratiques). Par conséquent, une descente de 10 mètres devrait conduire à un garage de 2,5 mètres de profondeur. Cette exigence amène toute la maison à se déplacer plus loin dans la parcelle au détriment d'une partie du jardin.
La largeur de la sortie La
largeur de la route d'accès standard au garage est de 2,5 m et la porte de garage la plus étroite - 2,4 m. La plus petite largeur de sortie est de 3 m, mais bien sûr, plus elle est large, plus il sera pratique d'entrer et de sortir du garage.
Si la descente est assez raide et large, il est judicieux d'y faire un escalier convexe ou concave. Leur largeur doit être d'au moins 50 à 60 cm.
Murs de soutènement
Ils séparent la zone descendante de la sortie de ses bords et arrêtent les glissements de terrain aux bords de la sortie. Si le garage est encastré sur un étage entier, les pressions au sol peuvent être importantes, de sorte que les murs de soutènement doivent être conçus par le constructeur.
Habituellement, le but est de s'assurer que les murs à la sortie du garage sont parallèles les uns aux autres. Si un élargissement ou un arrondi est nécessaire, le plus souvent, une seule des faces est "cassée".
Fondation. Le mur de soutènement doit être placé en dessous de la profondeur de gel du sol, par exemple dans l'ouest de la Pologne - 0,80 m, à Pogórze - 1,20 m et à Suwałki - 1,40 m
. Les murs de soutènement peuvent être constitués de:
- béton armé de barres d'acier d'un diamètre et d'un espacement conformes aux plans de construction; le bétonnage d'une telle structure doit être réalisé avec un coffrage (traditionnel en bois ou mobile, acier);
- blocs de béton de fondation (pour les descentes pas trop profondes);
- des éléments de clôture en béton prêts à l'emploi, renforcés et remplis de béton (ces éléments permettent de placer des pots de fleurs spéciaux) ou des palissades dont les formes permettent l'emboîtement d'éléments individuels.
Avertissement! Les murs de soutènement bétonnés sur le chantier nécessitent un compactage soigneux du mélange de béton fraîchement posé - de préférence avec un vibrateur spécial. Plus le béton est compacté, moins il aura de pores, et donc moins d'absorption d'eau sera, et donc une meilleure résistance au gel de la structure.
Périphérie de la sortie. Les murs de soutènement sont généralement à environ 15 centimètres au-dessus du niveau du sol pour empêcher le sol de se répandre vers la sortie. La périphérie de la descente, conduisant notamment à un garage profond, doit également être sécurisée par une barrière afin que personne ne risque de tomber d'une hauteur vers la partie la plus basse de la sortie.
Finition des murs de la sortie. Cette finition est assez importante parce que l'eau de pluie peut couler le long de ces murs ou ils peuvent avoir une efflorescence associée à la pénétration d'eau du sol. Pour éviter le ruissellement de l'eau, les murs de soutènement sont recouverts de chapeaux de clôture (nécessairement avec un goutte-à-goutte), et ils sont protégés contre la pénétration de l'eau du sol par une masse d'asphalte servant à isoler les fondations.
Les enduits de mosaïque (agrégats colorés combinés à de la résine polyuréthane), généralement utilisés pour la finition des plinthes des bâtiments, sont très bons comme finition. Les murs de soutènement peuvent également être finis avec des carreaux de clinker ou un revêtement imitant une pierre.
La surface de descente Les
mêmes matériaux sont utilisés que pour les allées, à savoir les pavés, les dalles de pavage, les cubes de granit ou de basalte.
Avertissement! Les matériaux glissants, tels que le grès poli ou le granit, ne doivent pas être utilisés sur la surface de l'allée.
Il n'est pas recommandé de durcir partiellement la surface de descente avec des bandes étroites sous les roues de la voiture, ni d'y poser des cubes ajourés et de semer de l'herbe sur une telle surface. L'eau qui coule après une telle descente rince toujours le sol et les brins d'herbe, contaminant la canalisation de drainage nécessaire devant le portail.
La surface de descente, même si elle n'est pas trop raide, doit être entaillée. À cet effet, des éléments avec des convexités ou des concavités de 2-3 cm sont placés dessus, ce qui facilite le drainage de l'eau.
Drainage linéaire
Juste avant d'entrer dans le garage, vous devez récupérer l'eau qui coule dans l'allée. À cet effet, des canaux de drainage linéaires sont installés près de la porte de garage sur une zone pavée. La condition de l'efficacité du drainage est la pente de la zone vers les canaux de drainage et une légère dépression des canaux eux-mêmes par rapport à l'environnement. L'eau s'écoulant vers le drainage est acheminée vers des puits collecteurs et évacuée selon les possibilités locales.
Des pièges à sable doivent être installés dans les canaux, qui sont faciles à éliminer des impuretés accumulées. Ils empêchent le système de s'envaser par le sable transporté par l'eau, ainsi que par les feuilles et le sol.
Éclairage
Le plus souvent, ils sont placés au-dessus de la porte de garage, mais sur les allées plus longues, il est bon de les installer également dans les murs de soutènement - 20-30 cm au-dessus du sol. L'éclairage doit également être monté aux extrémités des murs de soutènement, ce qui est particulièrement utile lorsque vous quittez le garage la nuit. Il est pratique d'équiper l'éclairage de capteurs de mouvement ou d'interrupteurs pouvant être contrôlés par une télécommande.
Descente sans glace
La prévention de la glace est basée sur le chauffage de surface électrique, ce qui est le mieux pour les câbles chauffants (simple ou double face) ou les tapis spéciaux. Leur puissance ne doit pas être inférieure à 300 W / m2. Les câbles chauffants sont disposés en boucles, tandis que les nattes sont achetées en sections prêtes à l'emploi, adaptées à la longueur de la descente.
Avertissement! Les câbles alimentés des deux côtés sont moins chers, mais leur pose est plus gênante. Ils doivent être soigneusement planifiés et les extrémités des câbles doivent être réunies en un seul endroit.
Lors du choix de la longueur des câbles ou de la taille des tapis, il convient de rappeler que chauffer toute la surface de la sortie n'est pas nécessaire. Il suffit de les placer uniquement aux endroits où les pneus du véhicule seront en contact.
L'automatisme - le contrôleur et les capteurs: humidité, température du sol et température de l'air est un élément important du fonctionnement de l'ensemble du système d'antigivrage. Sur la base de la mesure de la température et de l'humidité, le contrôleur allume ou éteint le système de chauffage, ce qui économise beaucoup d'énergie, car le système ne s'allume que lorsque les conditions sont favorables à la formation de glace.
Combien cela coûte-t-il Le
durcissement de la surface des sorties de garage est facturé individuellement. Il est rarement fait comme un service séparé - il fait généralement partie de la conception de toute la surface autour d'une maison unifamiliale, comme des allées ou des terrasses.
- Câbles chauffants (prix du matériau): alimentation simple face - 7-26 / m, alimentation double face - 6-8 / m, autorégulation - 45-100 / m.
- Tapis chauffants: 104-148 / m2.
- Luminaire avec angle d'éclairage réglable - environ 200.
- Capuchons de clôture : 40-80 / pc.
- Finition (prix du matériau): enduit mosaïque - environ 50 / m2, carreaux de clinker - 50-200 / m2, carreaux de silicate - 20-60 / m2.