Préparation du support avant isolation de la maison
Méthodes de nettoyage des murs. Les méthodes les plus courantes sont: le brossage à sec (populaire, mais pas très efficace), le lavage à l'eau sous pression ou à l'eau chaude avec un détergent (les deux méthodes sont assez efficaces, mais souvent difficiles à réaliser dans les bâtiments existants), le nettoyage à la vapeur sous pression (efficace, mais rarement utilisé dans la construction de logements; plutôt apprécié dans la rénovation de monuments) et le nettoyage cryogénique sous pression (une nouvelle méthode prometteuse).
Contrôle de la capacité de charge. Tous ces traitements ne peuvent être effectués qu'après s'être assuré que le support est porteur, c'est-à-dire que les anciens enduits adhèrent bien aux murs. Sur les nouvelles surfaces de béton, les entrepreneurs se cachent pour un autre ennemi, visible uniquement dans les ultraviolets - les restes d'huiles et de lubrifiants de coffrage. Ils ne peuvent être efficacement lavés qu'avec des moyens spéciaux. Contrôle d'égalité. La préparation du substrat consiste également à vérifier sa planéité, sa verticalité et la possibilité de réaliser une surface extérieure d'isolation uniforme sans recourir à des couches adhésives épaisses ou très épaisses.
Dans les systèmes d'isolation sans broches, l'épaisseur de l'adhésif ne doit pas dépasser 1 cm, dans les systèmes à broches - 1,5 cm. En pratique, cette épaisseur est de 3 à 4 cm; Afin de ne pas perdre, l'entrepreneur en isolation thermique doit simplement réduire la zone de collage. Un exemple simple: les directives des fabricants de systèmes d'isolation murale indiquent qu'après avoir pressé le panneau contre le substrat, au moins 40 pour cent la surface du panneau doit être collée au substrat. Autrement dit, pour 1 m2 d'isolation, au moins 0,4 m2 doit être recouvert de colle. 4 cm de colle sur une surface de 0,4 m2 pèsent environ 20 kg - et dans la pratique, la consommation de colle est bien inférieure à 10 kg (personne ne paiera plus). Les conclusions sont évidentes … Il y a deux façons de gérer le terrain tordu:avant d'isoler la maison, pré-enduire (superposer) les fragments les plus concaves ou utiliser différentes épaisseurs de panneaux d'isolation thermique. Le plâtrage initial n'a pas été accepté par nous - il nécessite l'emploi de plâtriers, pas de travailleurs d'isolation thermique, de machines pour pulvériser le plâtre et de temps pour son séchage. L'utilisation de différentes épaisseurs de panneaux est logistiquement difficile - dans les conditions d'un chantier de construction, plusieurs épaisseurs peuvent provoquer un chaos indescriptible, de plus, cela n'est possible qu'avec des panneaux de polystyrène.machines pour pulvériser le plâtre et le temps de sécher. L'utilisation de différentes épaisseurs de panneaux est logistiquement difficile - dans les conditions d'un chantier de construction, plusieurs épaisseurs peuvent provoquer un chaos indescriptible, de plus, cela n'est possible qu'avec des panneaux de polystyrène.machines pour pulvériser le plâtre et le temps de sécher. L'utilisation de différentes épaisseurs de panneaux est logistiquement difficile - dans les conditions d'un chantier de construction, plusieurs épaisseurs peuvent provoquer un chaos indescriptible, de plus, cela n'est possible qu'avec des panneaux de polystyrène.
Avertissement! Coller de la laine minérale lamellaire sur les parois courbes est particulièrement dangereux. Les conditions techniques indiquent que les lamelles ne peuvent être collées que sur un plan complet (généralement parlant - sur un peigne, tout comme les carreaux de céramique), c'est-à-dire en recouvrant toute la planche de colle. Les gâteaux épais sur des plaques à lamelles sont une grosse erreur technologique. Une idée encore pire est d'essayer d'aligner les murs avec du polystyrène fin et de coller de la laine minérale sur la surface préparée. Cependant, de tels systèmes n'ont rien à voir avec l'agrément technique ou la classification au feu.
Mauvais collage des panneaux dans le système d'isolation de la maison
Très souvent, sur les chantiers de construction, vous pouvez penser qu'un collage soigneux des panneaux lors de l'isolation de la maison n'a pas de sens, car ils seront plus tard fixés mécaniquement. Il convient de noter, cependant, que sur notre marché, il n'existe pas de systèmes secs approuvés pour une utilisation, uniquement fixés mécaniquement, dans lesquels la couche adhésive ne sert qu'à une fonction d'assemblage et est omise dans les calculs ultérieurs de la capacité de charge du système. Même si nous acceptons cette ligne de pensée, la fixation mécanique doit être réalisée de manière à absorber pleinement toutes les charges, y compris l'aspiration du vent. Dans ce cas, il serait nécessaire d'accepter le choix des fixations mécaniques supportées par des calculs, pour s'assurer que les trous percés dans le substrat ont une valeur nominale,le diamètre conçu, indiquer l'emplacement exact des broches, connaître les valeurs réelles de la force nécessaire pour tirer la broche à travers le matériau isolant …
Pendant ce temps, en pratique, les considérations concernent uniquement si la cheville doit être en plastique ou en métal et enfoncée ou vissée? La différence de prix est même de 2-3 - avec plusieurs milliers de pièces nécessaires pour la façade de la maison, le choix est plus économique que technique. Il s'agit plus de rassurer la conscience que les broches sont là que de croire qu'elles fonctionnent vraiment. Le forage de trous est fastidieux et ingrat. Cependant, la qualité du perçage dépend de tout le sens de toute conception de fixation. Alors que dans les matériaux denses (béton, brique pleine), un foret droit et pointu peut percer un trou normatif, un foret tordu et émoussé et avec la course activée sont utilisés dans les céramiques poreuses et rainurées - plutôt jamais. Seuls les entrepreneurs savent combien en vrac,des chevilles se déplaçant après les avoir insérées dans de tels trous, les ont collées pour qu'elles ne sortent pas lorsque le maillage est mélangé, ou combien d'entre elles ont dû être taraudées, s'enfonçant de quelques centimètres dans le polystyrène pour coller à quelque chose …
Couche de renforcement pour l'isolation des maisons
Tous ceux qui s'occupent d'isolation sont conscients de la fonction extrêmement importante de la couche de renforcement dans les BSO (systèmes d'isolation non adhésifs). Et ici de nombreuses irrégularités peuvent être trouvées. L'époque où une bande de treillis était suspendue d'en haut avec des clous et recouverte de mortier d'en haut est révolue, mais des erreurs se produisent encore; les deux derniers plus courants sont l'épaisseur de la couche de renfort trop petite ou trop élevée (6-8 voire 10 mm). L'épaisseur correcte de la couche de renforcement ne doit pas être inférieure à 3 mm et le treillis doit être noyé dans 1/3 de son épaisseur, en comptant de l'extérieur.
La couche de renfort est trop fine. La première erreur est très typique: le mortier est appliqué sur le support, uniformément réparti, le treillis est appliqué et il est légèrement pressé jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible. La dernière étape est manquante - ajouter (humide sur humide) une autre couche mince de mortier. En conséquence, l'épaisseur de cette couche est d'environ 2 mm et le maillage est presque au-dessus.
La couche de renfort est trop épaisse. La deuxième erreur est le résultat d'une peluche précédente: si les panneaux isolants étaient mal fixés ou mal usés, leur surface est ondulée. De plus, ils sont mastic afin d'obtenir des surfaces rigides, dures et stratifiées avec un treillis de renfort posé quelque part sur le fond. Ces compositions se délaminent rapidement ou sont recouvertes d'une toile d'araignée de fissures. Par conséquent, il est préférable de vérifier d'abord que la surface est prête à encastrer le treillis plutôt que de le lisser avec une épaisse couche de mortier plus tard.
Avertissement! Une méthode sûre pour assurer la couche de renforcement d'une épaisseur appropriée et uniforme est son application avec une truelle crantée - 6 x 6 ou 8 x 8 mm; cependant, cette méthode est acceptée à contrecœur par les entrepreneurs.
L'apprêt avant le plâtre - vaut-il la peine d'être appliqué?
Une fois que la couche de renforcement de l'isolation de la maison a été achevée avec succès et qu'elle est suffisamment sèche (environ trois jours par beau temps), des enduits de surface peuvent être appliqués. Cependant, il convient de se référer aux informations techniques du fabricant. La plupart recommandent ou exigent l'utilisation d'un apprêt de support et sa préparation avant le plâtrage. La tâche de l'apprêt est d'augmenter l'adhérence entre les couches, les apprêts colorés préparent également le substrat avec la couleur du plâtre externe. Augmenter l'adhérence consiste à rendre le substrat rugueux - cela se fait par une fine charge contenue dans le primaire. Mais pour qu'il heurte le mur et ne reste pas dans le seau, il faut bien mélanger le sol, parfois même plusieurs fois pendant le travail.Lors de l'application d'un apprêt, n'essayez pas d'économiser - la consommation minimale par m2 indiquée dans les informations techniques doit simplement être conservée.
Appliquer du plâtre après avoir isolé la maison
Le plus souvent, c'est comme ça: les travaux d'isolation sont terminés, tout est très joli, l'échafaudage est enlevé, la tête est relevée et la déception. À intervalles réguliers d'environ 2,5 m, vous pouvez voir des bandes horizontales qui n'existaient pas auparavant! Ce ne sont pas de la saleté ou une couleur différente, juste un endroit avec une texture légèrement différente, généralement plus lisse que le reste du plâtre. Cette erreur relativement simple est due aux traditions enracinées des échafaudages - tous les plâtriers sur un seul niveau de travail, plus la consistance mince du mortier. Au niveau des joints des bandes de travail, en raison du dessèchement du plâtre, il est impossible de connecter de manière invisible l'ancien avec le nouveau. L'erreur est mal visible lorsque l'échafaudage se trouve contre le mur, mais apparaît après son démontage.Le conseil est une division raisonnable du travail (en éventail, sous chaque plâtrier travaillant un instant plus tard le suivant) et la consistance correcte et uniforme de chaque seau de plâtre.
