La durée de vie du bois dépend de nombreux facteurs - son type, sa méthode de traitement, son lieu d'utilisation, sa méthode d'installation, ainsi que son entretien et ses soins ultérieurs. Ce matériau peut changer considérablement sous l'influence des conditions météorologiques, alors - avant de décider d'une espèce spécifique - essayons de le connaître le mieux possible.
Quel bois pour la façade
L'un des facteurs déterminant l'adéquation du bois pour une façade est sa durabilité naturelle. En général, le bois exotique est plus durable que le bois domestique (même que le chêne) et plus adapté à cette fin (il a généralement une classe de résistance de 1 ou 2 sur une échelle de 5 points; à titre de comparaison, le pin a une classe de 3 ou 4 et le chêne - 2 ou 3. ). C'est l'effet des substances protectrices contenues dans le bois exotique - par exemple: le teck contient de l'huile de teck naturelle, et le thuya (plus communément appelé cèdre canadien) - la thuyaplycine, qui améliore la résistance aux champignons et aux insectes. Ces substances, "enfermées" dans les éléments de façade, sont totalement inoffensives pour l'homme. Cependant, la poussière provenant de l'usinage, par ex.peut provoquer des affections cutanées et des irritations des muqueuses (c'est un argument en faveur de l'achat d'éléments de façade profilés prêts à l'emploi).
En raison de la faible durabilité naturelle, les bois durs domestiques tels que le peuplier, l'aulne et le tilleul, qui sont également très tendres, ne sont pas recommandés pour les façades. Dans la façade qui en est faite, des bosses visibles apparaîtront rapidement, par exemple à partir d'outils de jardin accidentellement ou d'une balle de tennis réfléchie pendant le jeu. La densité minimale du bois dur (avec une teneur en humidité de 12%) doit être d'au moins 450 kg / m3 et du bois tendre - 350 kg / m3.
Plus la densité du bois est élevée, plus il est durable (bien qu'il y ait des exceptions, par exemple le thuya), plus dur et plus durable. D'autre part - il a une isolation thermique plus mauvaise et est plus sensible au rétrécissement et à l'expansion sous l'influence des changements d'humidité (l'exception est, par exemple, un tatażuba stable). Et plus le retrait du bois est important, plus sa tendance à se fissurer est grande. Par exemple: le thuya, le toon, l'iroko, le tatażuba et le bois de teck ont peu de retrait (classés à cet égard en classe 1 sur une échelle de 4 points), et le pin, le mélèze et le chêne domestiques - légèrement rétrécis (classe 2). Pour le bois d'une densité de 510 à 710 kg / m3, le coefficient de conductivité thermique est de 0,18 à 0,22 (W / (mK)), ce qui prouve une bonne isolation thermique. A titre de comparaison - l'acier est d'env.50, mais polystyrène - 0,035-0,040.
L'apparence d'une façade en bois
Les paramètres techniques sont importants, mais pour un investisseur type, le plus important est la couleur et le motif du bois, c'est-à-dire les éléments qui composent l'effet visuel final. Le motif le plus net est celui des conifères, grâce à une croissance annuelle bien marquée (anneaux). Le bois exotique a une palette de couleurs beaucoup plus intéressante.
Si, lors du choix du bois, nous sommes principalement guidés par sa couleur, rappelez-vous qu'après l'avoir installé sur la façade, il peut changer radicalement. Et il ne s'agit pas seulement d'un fort assombrissement du bois résultant du raffinage de la surface avec des huiles. Le bois peut jaunir ou se décolorer lorsqu'il est exposé à la lumière. En raison d'autres conditions météorologiques, sa surface «gonflera» progressivement et sa couleur passera au gris argenté. Si une telle surface est humide (par exemple, les murs sont au nord et près du sol), une décoloration verdâtre causée par des micro-organismes peut apparaître.
Ce sont des processus naturels qui peuvent être minimisés ou stoppés en renouvelant périodiquement la surface de la façade et en la protégeant correctement au préalable. À cette fin, les agents à base de cire et d'huile qui absorbent dans le bois sont les mieux adaptés. Les laques formant des revêtements serrés se fissureront en raison du retrait et du gonflement du bois.
Avertissement! En raison des changements de dimensions du bois dus aux changements d'humidité, les éléments de façade doivent être installés de manière à pouvoir être utilisés.
Bonnes conditions pour le bois
La classe de résistance du bois et sa couleur ne font pas tout. Il est encore nécessaire de considérer où nous prévoyons de placer le bois dans la maison et, par conséquent, comment cela fonctionnera. Ceci est important pour la façon dont le bois est posé, fixé et fini.
Les murs du bâtiment, bien que recouverts d'avant-toit, sont plus ou moins exposés aux conditions météorologiques directes - température et humidité variables, rayonnement solaire, particules de sable et de poussière portées par le vent, précipitations et neige fondante. Tous ces facteurs font que le bois de façade (selon les normes) appartient à la troisième classe de risque biologique. Cela signifie qu'il est exposé à l'attaque du «destructeur» le plus dangereux, qui sont différents types de champignons: à la fois ceux qui ne provoquent que des changements de couleur défavorables, c'est-à-dire la moisissure et les taches bleues, et ceux responsables de la formation de la pourriture.Pour cette raison, le plus important est d'installer une façade en bois et de façonner ses éléments de manière à ce que, malgré une humidité temporaire, ils puissent sécher rapidement. Donc:
- garder l'espace entre le mur du bâtiment et la façade pour qu'il puisse respirer;
- nous évitons les surfaces horizontales sur lesquelles l'humidité pourrait s'accumuler et laissant des ouvertures aux endroits où l'eau ruisselante peut pénétrer sous la façade;
- choisissez des planches aux bords légèrement incurvés - cela vous permet d'augmenter la durabilité des revêtements protecteurs et colorants;
- pour les façades, nous utilisons du bois de classes de durabilité naturelle supérieures (classes 1, 2 ou 3). Si le bois n'est pas de cette classe (par exemple pin, okume, ladyrzyk), il doit être imprégné.
Avertissement! Indépendamment de l'imprégnation, en raison de réglementations strictes en matière d'incendie, tous les éléments de façade doivent être protégés avec de l'antipyrine (agents qui augmentent la résistance au feu) - même si, par exemple, l'iroko ou le tatażuba sont très difficiles à enflammer et que le bois d'ipe aux États-Unis a la même classe de résistance au feu comme l'acier d'armature.
Pose de planches
La pose correcte d'une façade en bois est l'un des facteurs qui déterminent sa durabilité et l'esthétique du bâtiment. Par conséquent, il est bon de connaître les principes de base de la pose de panneaux de façade.
Grille. Il doit être solide pour supporter les planches de façade et résister aux charges résultant du travail du bois et de la force du vent. Il est constitué de lattes d'une section transversale d'environ 30 × 50 mm. Ils doivent être faits du même type de bois et avoir la même teneur en humidité que les planches qui seront placées dessus. Les lattes sont toujours installées à un angle de 90 ° par rapport aux planches; si la grille est en forme de croix (avec une contre-latte), la contre-latte doit être installée à un angle de 90 ° par rapport à la planche.
La distance entre les lattes ne doit pas dépasser 60 cm. Il doit y avoir un espace de ventilation d'au moins 20 mm entre le panneau et le mur. Des ouvertures doivent être laissées dans la partie inférieure et supérieure de la façade par lesquelles l'air peut entrer et sortir.
Planches. Pour fixer les lattes de construction au mur, utilisez des chevilles appropriées, adaptées au type de surface. Des vis en acier inoxydable, dont la longueur est au moins deux fois supérieure à l'épaisseur du panneau, doivent être utilisées pour la fixation des panneaux de façade. La distance entre la première planche et le sol doit être d'au moins 30 cm. Les panneaux de façade montés horizontalement commencent à être fixés par le bas, toujours avec la languette vers le haut.
Les endroits où la vis est vissée doivent être légèrement pré-percés avec une perceuse pour éviter que la planche ne se brise. La tête de la vis doit affleurer le plan de la planche. Les vis doivent être fixées à une distance appropriée de l'extrémité de la planche afin de ne pas la casser.
Problèmes avec le bois
Lors de la sélection du bois pour la façade, il vaut la peine d'utiliser l'aide d'un expert ou d'un vendeur professionnel qui fournira des informations fiables, sera en mesure de prédire comment des types de bois spécifiques fonctionneront sur la façade et d'évaluer lequel sera le meilleur. L'expert peut également conseiller sur la façon d'améliorer ou de modifier les propriétés du bois, en recommandant une imprégnation ou tout autre raffinement de sa surface.
Différents types de bois se comportent différemment lors de la pose et de l'utilisation ultérieure, il vaut donc la peine de se renseigner à ce sujet avant de commencer le travail. Par exemple: si nous optons pour le pin sylvestre domestique, le mélèze européen, l'épinette de Norvège ou leurs substituts «étrangers» sous forme de mélèze de Sibérie et d'épinette scandinave - nous devons prendre en compte le risque de fuite de résine, en particulier par temps chaud et ensoleillé. Par conséquent, lors de l'achat de bois, assurez-vous qu'il n'est pas excessivement résineux.
Il faut également être prudent avec les exotiques, car certains d'entre eux (par exemple merbau, eucalyptus) contiennent des quantités importantes de substances non structurelles (tanins, résines, huiles, etc.) qui peuvent être emportées par la pluie. La substance brune qui en sort colorera de manière permanente les enduits légers et les éléments en grès. Si l'on veut éviter cela, il faut d'abord imprégner les éléments exposés à la décoloration.
