Clinker sur la façade

La brique en céramique est l'un des matériaux de construction les plus anciens et continue d'être populaire. Les façades en briques semblent bonnes même après de nombreuses années, il n'est donc pas étonnant qu'elles soient considérées comme une finition noble et «riche».
Selon la norme polonaise actuelle (PN-B-12061: 1997), la brique pour les façades doit avoir une absorption d'eau ne dépassant pas 16%, une classe de résistance à la compression d'au moins 10 MPa et, bien sûr, doit être résistante au gel. La brique de clinker est une brique de façade en céramique avec un corps fritté et une absorption d'eau inférieure à 6%.
La classe de résistance à la compression de la brique de clinker doit être d'au moins 25 MPa.
Ce qui est sur le marché
Il existe sur le marché de nombreuses briques de clinker adaptées aux façades. Ils diffèrent par leurs dimensions, leurs couleurs et ont un visage de forme très différente.

Dimensions. En Pologne, des briques de dimensions 250 × 120 × 65 mm, ainsi que 240 × 115 × 71 mm sont le plus souvent produites.

Forage. Les briques peuvent être solides ou plus légères qu'eux - creuses (le nombre de forets autorisé est de 40% de leur volume). Il existe également des briques produites dont les creux ne dépassent pas 15% (briques à sept fentes).

Raccords. Les briques de base sont complétées par des ferrures destinées à différents types de détails architecturaux et de finition des murs.

Face à la surface. Il existe des briques aux textures lisses, rainurées et différentes. Les fabricants sont en concurrence pour développer de nouveaux modèles.

Couleur. L'argile est généralement cuite en rouge, mais il existe également des variétés qui brûlent en jaune, en sable et même en blanc. Les briques peuvent être colorées dans la masse (tout le corps est de la même couleur) ou cuites avec différentes quantités d'oxygène pour avoir une teinte claire ou foncée (cuites avec moins d'oxygène, elles ne sont plus foncées qu'en surface).
Une autre méthode, souvent utilisée, pour colorer les briques de parement est l'engobage, c'est-à-dire l'application d'argile noble spécialement sélectionnée sur les briques séchées (avant de les brûler). L'engobage donne la possibilité de teindre et d'obtenir des mélanges de couleurs non disponibles dans d'autres techniques de teinture.
Avant le début de la maçonnerie

Commande. Vous devez le manger une fois, c'est-à-dire commander toutes les briques nécessaires à la construction en même temps, car les lots des livraisons suivantes peuvent légèrement différer en teinte. En cas de problèmes avec une telle commande ponctuelle, les briques de différents lots doivent être affectées à la construction de fragments de façade séparés, afin de ne pas les relier dans un seul plan.

Espace de rangement. Les briques livrées sur le chantier doivent être protégées contre la saleté et les intempéries (pluie, neige). Il est préférable de les stocker à l'origine sur des palettes.

Sélection de l'équipe de direction. Plus tard, les erreurs commises lors de la maçonnerie sont très difficiles et parfois même impossibles à corriger. Par conséquent, vous ne devriez utiliser que des entrepreneurs recommandés et éprouvés qui peuvent se vanter de travaux déjà réalisés.
Maçonnerie et pointage

Maçonnerie. Pendant la maçonnerie, il est préférable de mélanger les briques de plusieurs palettes pour éviter les effets de couleur indésirables - des briques uniformément réparties à partir de palettes avec une teinte légèrement différente n'offenseront pas et ne donneront même pas à la façade un aspect plus vivant. La maçonnerie doit être très prudente et la surface de parement doit être protégée contre la contamination par le mortier, car les briques tachées seront très difficiles à nettoyer plus tard (les restes de mortier sont enlevés avant qu'il ne puisse durcir). Il n'est pas permis de construire sous la pluie (cela rincera le mortier des joints) ou sous le gel (cela empêchera le mortier de prendre correctement).

Mortier. Il est difficile de préparer un bon mortier de maçonnerie sur le chantier. Il est préférable d'utiliser des mélanges prêts à l'emploi et préparés en usine. Cependant, si le mortier doit être fabriqué sur place, du ciment Portland sans additifs doit être utilisé. La chaux ne peut pas être ajoutée au mortier.
Habituellement, les mortiers prêts à l'emploi pour la maçonnerie ou le jointoiement du clinker sont fabriqués avec une petite quantité d'eau afin de ne pas salir les briques. Le plus approprié pour le jointoiement est une consistance de plastique épais.

Jointoiement. La méthode de remplissage des joints dans le mur de façade dépend du mortier utilisé pour la maçonnerie.
Si un mortier ordinaire a été utilisé - après le début de la prise du mortier dans le mur (généralement quelques heures après l'achèvement de la maçonnerie, bien que cela dépende de la température de l'air et de la capacité d'absorption des briques), la couche superficielle du mortier est grattée sur les joints à une profondeur de 1 à 2 cm. Le grattage commence en haut du mur, en enlevant d'abord le mortier des joints horizontaux puis verticaux. Trois ou cinq jours après la maçonnerie, les joints préparés de cette manière sont remplis d'un coulis spécial. Cette opération, tout comme le grattage précédent, s'effectue de haut en bas, en remplissant d'abord les joints horizontaux puis verticaux. Une truelle spéciale est utilisée pour appliquer le mortier de jointoiement, appelé joint.
Si le mortier de maçonnerie a été utilisé à la fois pour la maçonnerie et le jointoiement, le jointoiement consiste uniquement à lisser le joint immédiatement après sa prise, c'est-à-dire après environ deux heures après la pose.
Le dessin des joints dans une façade en brique dépend du type de reliure utilisé dans le mur et de son expressivité - de la couleur du mortier utilisé pour le jointage. Les joints foncés peuvent assombrir la façade dans une large mesure, les joints trop clairs ne semblent pas naturels et se salissent facilement. Il est préférable de ne pas utiliser de briques et de joints de couleurs fortement contrastées.

Protection murale fraîche. Pendant les pauses dans la maçonnerie, puis pendant 7 à 14 jours après son achèvement, le mur doit être protégé contre les influences néfastes telles que la pluie, le vent et la forte lumière du soleil. Pour cela, il est préférable de le recouvrir d'une feuille d'aluminium.
Brique de clinker sur la façade Les
briques de clinker sont le plus souvent utilisées pour construire la couche de revêtement d'un mur à trois couches, qui se compose également d'une couche porteuse et d'un matériau d'isolation thermique. Les façades en briques peuvent également avoir des maisons à ossature. Pour des raisons de construction, l'épaisseur du mur de façade ne peut être inférieure à 7 cm.

Espace de ventilation dans les murs. Il est indispensable lorsque les murs à trois couches sont isolés avec de la laine minérale. La fente ventilée élimine la vapeur d'eau qui migre de l'intérieur de la maison. Il permet également le séchage des murs en laine et en briques en cas d'humidité locale dans les couches plus froides du mur - que ce soit en raison de la condensation ou, par exemple, de la pluie battante combinée au vent qui force l'humidité entre les joints du mur. Si le mur extérieur n'a pas d'espace d'air et que l'isolant en laine adhère directement au mur, la laine peut se biodégrader et former une efflorescence sur la façade.
L'épaisseur de l'espace ventilé doit être de 2,5 à 4 cm. Il devrait y avoir des ouvertures dans les murs de la façade pour faciliter la circulation de l'air: supérieure (sortie) et inférieure (entrée, également utilisée pour drainer l'eau qui pénètre dans l'espace). Leur section totale doit être de 350 à 750 mm2 pour 1 m2 de mur. Les ouvertures de ventilation - à l'exception de celles de la partie supérieure et inférieure de la façade - sont également placées au-dessus de toutes les portes et au-dessus et au-dessous des fenêtres.
En pratique, des joints verticaux vides (non remplis) toutes les une ou quatre briques sont utilisés comme trous de ventilation et de drainage. Dans de telles ouvertures, des grilles de ventilation et de drainage spéciales sont montées, qui protègent contre les rongeurs, les insectes et la contamination des ouvertures.
Afin de drainer l'eau qui s'accumule dans l'espace ventilé, il est recommandé de réaliser un tablier de feutre bitumineux ou autre matériau d'étanchéité sur une base de mortier de ciment au bas de la couche de façade (au point de son support). Le fond de la fente et les trous de drainage ne doivent pas être inférieurs à 30 cm au-dessus du niveau du sol.

Ancres. En raison de la charge de pression et de l'aspiration du vent, les murs-rideaux doivent être ancrés à la couche de construction. La distance verticale entre les ancrages doit être de 460 mm (toutes les six briques), horizontale - 500 mm (toutes les deux briques). Il doit y avoir au moins quatre ancrages pour chaque mètre carré du mur, et des ancrages supplémentaires (à 15 cm du bord, trois pièces pour chaque mètre de sa longueur) doivent être utilisés le long des coins des murs, le long du bord supérieur du mur, au niveau des espaces d'expansion et des ouvertures de fenêtres et de portes.
Les ancrages sont constitués de barres en acier inoxydable de 4-6 mm de diamètre. Vous pouvez également utiliser des ancrages prêts à l'emploi destinés à ce type de murs. L'ancrage minimum dans le mur est de 5 cm, mais celui recommandé est de 6 à 8 cm; Les extrémités des ancres doivent avoir une courbure d'au moins 3 cm.
Pour protéger le mur contre l'eau coulant le long des ancrages d'une couche du mur à l'autre, des disques de pression avec goutte à goutte sont placés sur les ancres. Les disques permettent de presser le matériau d'isolation thermique contre le mur porteur et, grâce aux gouttes, l'eau s'écoule dans l'espace (sans humidifier le matériau d'isolation thermique). Il ne faut pas oublier que seul un isolant thermique sec et correctement pressé sur le mur porteur fait son travail.

Dilatations. En été, le mur de façade chauffe fortement, ce qui provoque sa déformation thermique. Pour permettre les mouvements associés du mur, des joints de dilatation y sont réalisés. Dans les façades en céramique, les distances entre les joints de dilatation ne doivent pas dépasser 12 m.
En règle générale, dans les maisons unifamiliales, des joints verticaux sont réalisés aux angles des bâtiments. Le joint de dilatation, qui mesure généralement 1 à 2 cm d'épaisseur, est rempli d'un mastic élastique spécialement conçu pour les joints de dilatation.

Linteaux. La couche de façade doit avoir son propre linteau indépendant du linteau dans la couche porteuse intérieure. Le renfort du linteau est généralement constitué de fermes plates placées dans des joints horizontaux et d'étriers placés dans des joints verticaux de la première couche de brique au-dessus de l'ouverture. Le nombre de joints horizontaux renforcés dépend de la portée de l'ouverture et du nombre de couches de briques au-dessus de l'ouverture.

Appuis de fenêtre. Ils sont constitués de ferrures spéciales pour fenêtres ou de briques pleines. Un appui de fenêtre en brique doit avoir une pente (min. 15 degrés). Il est noyé dans un mortier de ciment.
Efflorescence
Même sur des briques de clinker de bonne qualité, des fleurs blanches, c'est-à-dire une efflorescence, peuvent apparaître. Les raisons de leur formation varient. Cependant, ils sont toujours associés à la migration de l'eau à travers les couches de la paroi et à son évaporation ultérieure, à la suite de quoi elle dépose des composés dissous en surface.
Les causes les plus fréquentes d'efflorescence sont:
- la préparation du mortier sur place,
- la maçonnerie à «joints vides»,
- l'absence d'isolation anti-humidité
- une mauvaise performance du solin, et donc - la formation de taches à proximité des tuyaux de descente,
- ne pas couvrir le mur fraîchement fabriqué.

Nettoyage et imprégnation de la façade
Avant le nettoyage, les causes d'efflorescence doivent être éliminées si possible. S'il n'y a d'efflorescences qu'à certains endroits, c'est là que se produit l'humidité locale du mur. La ternissure peut être lavée à l'eau, en frottant les briques avec une éponge, par exemple. Si cela ne suffit pas, vous pouvez utiliser des moyens spéciaux pour nettoyer les briques de parement, mais de telles mesures doivent être envisagées en dernier recours.