Murs - isolation anti-humidité à partir de zéro

1. Quand est-il nécessaire de remplacer l'isolant humide du mur manquant?
2. Comment mettre de l'isolant dans le mur fini?
3. Est-il possible de réaliser l'isolation sans exposer les murs du bâtiment?
1. Quand restaurer l'isolation
Dans toutes les maisons nouvellement construites sans sous-sol, en standard, une isolation humide des murs est utilisée, associée à une isolation du sol au sol, car c'est le moyen le plus simple et le plus efficace de protéger les murs contre la montée capillaire d'humidité du sol. Malheureusement, dans le passé, une telle isolation n'était souvent pas faite du tout, et si c'était le cas, elle n'était plus efficace dans les vieilles maisons. C'est pour ces raisons que de nombreux bâtiments anciens sont humides. L'humidité du sol peut être tirée jusqu'à une hauteur de deux mètres. En dehors des taches humides sur les murs du rez-de-chaussée, des efflorescences de sel apparaissent, ainsi que des champignons et des moisissures; le plâtre peut tomber et les murs peuvent même s'effriter.Donc, si nous remarquons de tels symptômes dans notre maison, recréer l'isolation est probablement nécessaire, à la fois verticale - généralement placée à l'extérieur des murs de fondation - et horizontale qui doit être placée dans le mur et reliée à l'isolation verticale.
2. Comment le placer dans le mur Les
entrepreneurs proposent actuellement deux méthodes mécaniques pour poser une protection horizontale contre l'humidité dans les murs d'un bâtiment existant.
Couper les murs. Il s'agit d'une méthode traditionnelle et connue de longue date, consistant à découper progressivement des espaces de 1 à 1,5 m de long dans le mur avec des scies électriques spéciales, permettant la pose de deux couches de papier de toiture soudable ou de plaques de polyéthylène dur HDPE, ou de stratifié renforcé de fibre de verre. Après la coupe, chaque espace est soufflé avec de l'air comprimé, le matériau isolant y est placé (sur toute l'épaisseur du mur), calé puis rempli de mortier de ciment à l'aide du soi-disant des packers, c'est-à-dire des tuyaux connectés au tuyau d'un dispositif d'alimentation à vibration ou d'une pompe à vis puis supprime les coins. Cette méthode, bien qu'efficace, est très laborieuse. De plus, il viole la construction des murs,par conséquent, il nécessite la préparation d'une conception de construction - non seulement structurelle, mais aussi organisationnelle, car la méthode d'exécution et la séquence des actions ont un impact sur la sécurité. Il faut environ trois semaines pour installer l'isolation dans une maison de 100 m2.
Conduire les feuilles. Cette méthode n'a été utilisée en Pologne que depuis quelques années, bien qu'elle soit connue dans le monde depuis plus de 20 ans. Il permet d'améliorer considérablement les travaux liés à la pose de nouveaux isolants, et de plus, il est totalement sans danger pour la structure du bâtiment et ne provoque pas de fissures ou de tassement des murs. Il est le plus recommandé pour les vieilles maisons en briques, où aucune isolation anti-humidité n'a été faite, mais il peut également être utilisé lorsque les murs sont en blocs ou en briques creuses.
En tant que matériau isolant, une tôle ondulée au chrome-nickel est utilisée, qui résiste à la corrosion causée par divers types de sels, de composés soufrés et d'acides avec lesquels les vieux murs peuvent être saturés, et a également deux fois la résistance à la traction que la feuille ordinaire. Ses feuilles sont martelées avec des dispositifs pneumatiques spéciaux dans le joint entre les briques sur toute l'épaisseur du mur. Cette méthode ne nécessite aucune découpe préalable du mur ou son scellement avec du mortier après la pose de la feuille, de sorte qu'en général, seuls deux jours suffisent pour isoler les murs d'une maison unifamiliale de taille moyenne. Les travaux préparatoires consistent souvent uniquement à marteler une bande de plâtre d'une largeur de quelques centimètres à une dizaine de centimètres.
La durabilité d'une telle isolation est deux fois plus longue que celle d'un stratifié renforcé ou d'un polyéthylène dur, c'est-à-dire des matériaux utilisés dans les murs de contre-dépouille traditionnels. Il est estimé à environ 100 ans.
3. Isolation verticale sans excavation
Parfois, le développement de la zone autour de la maison - y compris les trottoirs, les allées, une terrasse au sol ou la végétation du jardin - rend très difficile de compléter l'isolation anti-humidité verticale manquante sur les murs du bâtiment. Afin d'exposer les murs sur les sections où l'isolant doit être installé, les surfaces existantes devraient être enlevées, les plantes déterrées, puis la zone doit être redécorée, ce qui allongerait bien sûr la durée des travaux et augmenterait les coûts de rénovation. Une solution très pratique consiste alors à réaliser une isolation verticale à partir de feuilles de chrome-nickel en utilisant une méthode similaire à celle de l'isolation horizontale, c'est-à-dire en enfonçant les feuilles dans le sol juste à côté de la surface extérieure des murs. Aucune excavation n'est nécessaire pour cela.Les feuilles de métal réunies formeront un barrage étanche et durable autour de la partie souterraine du bâtiment. Il peut atteindre jusqu'à 2,5 m dans le sol.