Malgré la prévalence de cette méthode d'isolation, de nombreuses erreurs sont encore commises, qui réduisent considérablement la durabilité du système et provoquent sa destruction prématurée. Souvent, le seul critère pris en compte lors de la sélection d'un entrepreneur est le prix, et non les qualifications de l'entrepreneur ou la qualité des matériaux. Malheureusement, cette méthode de sélection est souvent la cause de coûts supplémentaires - pour la rénovation ultérieure de la façade.
Tout d'abord, le substrat
Même le meilleur système d'isolation thermique fixé à un substrat mal préparé peut rapidement se détériorer. Par conséquent, avant de commencer les travaux de façade, vous devez inspecter soigneusement le substrat, vérifier sa propreté et sa capacité de charge, et faire attention à toute irrégularité. Le substrat sale doit être lavé à l'eau claire, éventuellement avec l'ajout d'un agent nettoyant. La capacité de charge peut être vérifiée en collant des cubes de polystyrène 10 × 10 × 10 cm à plusieurs endroits, puis - une fois la colle complètement prise - en les déchirant (voir photo). Si chacun d'eux se déchire dans sa masse, cela signifie que la base est solide et que l'isolant peut y être attaché. Si nous parvenons à déchirer complètement le cube de polystyrène,cela indiquera une faible adhérence de l'adhésif utilisé - il serait alors nécessaire de changer le fabricant du système contenant l'adhésif défectueux. Si le substrat est enduit et qu'un morceau de plâtre existant se détache avec l'échantillon de polystyrène - il doit être ébréché et la base doit être refaite.
Il faut de l'
ordre, les salissures ne peuvent être évitées lors des travaux d'isolation thermique. Une équipe solide, immédiatement après la construction de l'échafaudage, et avant de commencer les travaux de façade, sécurisera toutes les fenêtres, portes et autres éléments du bâtiment qui pourraient être sales voire endommagés. Un chantier de construction bien géré doit être en ordre tout le temps, car il permet une qualité de travail beaucoup plus élevée - par exemple, les plates-formes d'échafaudage sales peuvent causer des taches disgracieuses sur le plâtre fraîchement fabriqué, car l'eau de pluie se reflète sur les plates-formes sales et laisse des traces. sur la façade.
Voir:
Strips pour le début et plus
L'assemblage du système commence par l'installation de la bande de départ. C'est un profilé en aluminium avec une largeur ajustée à l'épaisseur des matériaux isolants. Sa tâche est de protéger le système fini contre d'éventuels dommages mécaniques, ainsi que contre les rongeurs qui cherchent à s'abriter du froid dans le matériau isolant en hiver.
La bande de départ est fixée au mur avec des attaches de montage rapide. La bande doit être exactement nivelée (voir photo) et tous les murs inégaux doivent être nivelés avec des entretoises spéciales. Une bonne installation de la bande permettra une installation efficace des panneaux isolants, ce qui vous fera gagner du temps.
La bande de départ en aluminium n'est pas le seul profil que nous rencontrerons lors de l'installation de BSO - par exemple, tous les coins convexes doivent avoir des coins de protection spéciaux. Grâce à eux, les coins seront réalisés simplement et esthétiquement, et leur résistance aux éventuels dommages mécaniques sera considérablement augmentée (voir photo).
Des profilés de fenêtre spéciaux doivent être installés aux endroits où le système de façade se connecte aux menuiseries de fenêtres et de portes. Ils compenseront les contraintes qui ne manqueront pas d'apparaître au point de connexion, protégeant cette zone des fissures. Le profil permet également une exécution beaucoup plus facile et plus esthétique de ce détail.
Joints de dilatation réalisés dans le mur pour des raisons de construction, grâce à l'utilisation de profils de dilatation spéciaux (voir photo). les lignes angulaires et droites peuvent être facilement transférées au système de façade installé. Si, cependant, nous voulons faire de la rustication sur notre façade, nous pouvons utiliser des profils système pour la rustication.
Tous les profils mentionnés sont des éléments supplémentaires des systèmes d'isolation thermique. Vous pouvez abandonner certains profils et essayer de créer un détail donné à la main - cependant, cela nous prendra plus de temps et l'effet sera souvent bien pire.
Panneaux de colle et chevilles
Les panneaux isolants sont collés au mur avec l'adhésif inclus dans le système. Lors de l'assemblage, nous essayons de conserver la disposition décalée des panneaux, ce qui signifie que les joints verticaux des panneaux de la première couche ne doivent pas coïncider avec les joints de la couche suivante.
Les panneaux isolants - à la fois ceux en polystyrène et en laine minérale (à l'exception des panneaux lamellaires) - doivent être collés en utilisant la méthode strip-and-patch (voir photo). Il consiste à appliquer un cadre périmétrique en colle de fixation sur les bords de la planche et à placer quelques patchs au centre de la planche. L'adhésif appliqué sur le panneau après l'impression sur le mur ne doit pas occuper moins de 40% de la surface du panneau.
Cette méthode de collage de panneaux isolants au mur suscite beaucoup de controverse parmi les entrepreneurs. À leur avis, la méthode de la bande de gâteau ne fonctionne pas pour les murs qui ont des courbures importantes. Cependant, rappelons que, conformément aux instructions du Building Research Institute et aux recommandations des fabricants, l'entrepreneur doit vérifier (et éventuellement améliorer) la planéité du sous-plancher avant d'installer le système. La méthode du cake-strip nous permet de fixer de manière rigide les panneaux isolants. Grâce à cela, les travaux ultérieurs liés à l'assemblage de BSO seront effectués sur des panneaux isolants stables et bien fixés.
Les panneaux de laine minérale à lamelles (avec un motif de fibre perpendiculaire au substrat) doivent être collés au mur en utilisant la méthode du peigne, c'est-à-dire de manière à ce qu'il y ait de la colle sous toute la surface du panneau.
Coller un matériau isolant au mur est une activité très importante. Il ne faut pas oublier que la connexion par colle est la fixation principale et que les attaches mécaniques n'ont qu'une fonction auxiliaire - dans certains systèmes (avec des panneaux de laine à lamelles minérales ou de polystyrène), elles ne sont pas du tout nécessaires jusqu'à certaines hauteurs (pour la laine - environ 20 m, pour le polystyrène - 12 m).
La nécessité de fixer l'isolation thermique avec des attaches mécaniques doit prendre en compte la conception technique. Le concepteur doit indiquer le nombre et le type de chevilles: cela dépend du type de matériau du mur, du type de matériau isolant, de l'état du sol et de la hauteur du bâtiment. Les attaches mécaniques ne peuvent être installées qu'après l'adhésion complète de l'adhésif de fixation - sinon, les vibrations des forets utilisés pour faire des trous pour les attaches peuvent affaiblir considérablement l'adhésif (voir photo).
Les panneaux isolants doivent être installés bout à bout afin qu'il n'y ait aucun espace entre eux. Cependant, si de telles lacunes apparaissent, elles sont comblées:
- le matériau à partir duquel l'isolation du bâtiment est réalisée - si l'écart est supérieur à 3 mm;
- mousse à faible expansion - si les espaces sont inférieurs à 3 mm.
À proximité des ouvertures de fenêtres ou de portes, l'isolation doit être installée de manière à ce que les joints à la jonction des panneaux isolants ne coïncident pas avec les bords des ouvertures. Les coins doivent y être finis avec des «plaques en L» découpées dans le matériau utilisé pour isoler le bâtiment. Si les joints entre les panneaux coïncident avec les bords des ouvertures de fenêtres ou de portes, des fissures peuvent apparaître à ces endroits - car il y a là les contraintes les plus élevées. D'où la recommandation de les fabriquer en matériau solide.
Se tourner vers le renforcement
La couche de renfort ne peut être réalisée qu'après l'adhésion complète de la colle de fixation (au plus tôt 24 heures après la mise en place de l'isolation thermique) et après une éventuelle fixation supplémentaire de l'isolation thermique avec des attaches mécaniques. Il est fait de treillis de renfort et de colle mastic - ces matériaux font partie du système.
Nous appliquons l'adhésif avec des truelles crantées d'une hauteur de dent de 6 mm. Le treillis est ensuite fondu dans l'adhésif fraîchement appliqué (voir photo). La maille est posée en bandes de haut en bas. Il doit être complètement noyé dans l'adhésif et la couche de renfort résultante ne doit pas avoir moins de 3 mm d'épaisseur. Certains fabricants de systèmes de façade proposent des adhésifs en couche épaisse, qui - grâce à l'introduction d'agrégats plus épais dans la recette - facilitent considérablement la mise en œuvre d'une couche de nivellement de 3 mm d'épaisseur. Les agrégats avec une granulométrie plus grande fonctionnent également comme des entretoises séparant le treillis d'armature de la couche isolante - grâce à cela, le treillis se trouve toujours dans la couche adhésive intermédiaire.
Des bandes de maille successives sont placées avec des chevauchements de 10 cm. Dans certaines parties de la façade, des couches supplémentaires de treillis doivent être intégrées - un tel endroit est par ex. la zone du rez-de-chaussée (jusqu'à environ 3 m du niveau du sol), particulièrement exposée aux dommages mécaniques. Ici, avant que la couche appropriée du treillis ne soit posée, des rayures horizontales du treillis, posées sans chevauchements, sont fondues dans le mastic adhésif. Un renforcement approprié ne doit être posé que sur un tel substrat préparé.
Les coins des ouvertures de fenêtres et de portes sont également des endroits spéciaux. Ici, les mailles diagonales doivent être collées avant de coller la couche de maillage réelle. Ce sont des rayures en maille de 20 × 30 cm qui se fondent à 45 degrés. Il convient de souligner que l'entrepreneur ne doit commencer la mise en œuvre du renforcement approprié qu'après que l'inspecteur de supervision a récupéré les emplacements spéciaux correctement équipés.
L'utilisation d'un treillis bon marché ou son agencement défectueux peut provoquer de nombreuses fissures à l'avenir. En revanche, les fissures - pénétrées par l'eau de pluie, qui gèle et augmentent de volume pendant la période de baisse des températures - deviennent rapidement la cause du relâchement local du plâtre. Et c'est à partir de tels dommages locaux que commence la dégradation progressive de la façade finie dans le système BSO.
Apprêt et plâtre
Une fois la couche de renfort réalisée et complètement sèche (au moins après 24 heures), nous procédons à l'amorçage. Si nous choisissons un enduit en couche mince avec une structure d'agneau, l'apprêt doit être blanc ou incolore. Si, en revanche, l'enduit doit avoir une structure rayée, il est recommandé d'utiliser un apprêt dont la couleur correspondra à la couleur de la façade.
Le plâtre est appliqué avec une truelle métallique (voir photo) puis immédiatement frotté avec une truelle en plastique dur. Il est important qu'il y ait un nombre suffisant de travailleurs sur l'échafaudage et qu'ils aient suffisamment de temps pour frotter l'enduit précédemment appliqué. Si cela n'est pas fait pendant le séchage à l'air libre, le plâtre commencera à durcir et il ne sera pas possible de le passer correctement à la truelle.
Lors du plâtrage, une attention particulière doit être portée aux conditions météorologiques. Plus la température est élevée et plus le vent est fort, plus le revêtement de façade sèche rapidement. Les travaux ne peuvent pas être effectués en plein soleil (les bons spécialistes suivent le principe de «chasser le soleil ou s'enfuir»). Le plâtre frotté en plein soleil se lierait si rapidement qu'il ne serait pas possible de le faire flotter correctement. De plus, ses paramètres finaux seraient considérablement affaiblis. L'évaporation rapide de l'eau des revêtements en couches minces provoque des fissures de retrait et une décoloration, et augmente leur fragilité.
Bien que nous puissions mettre pratiquement n'importe lequel des plâtres mentionnés ci-dessus sur du polystyrène, nous devons décider d'une expédition perméable à la vapeur avec une isolation à base de laine. Ces critères sont remplis par un enduit polymère-minéral coloré en masse ou peint avec une peinture silicone ou silicate, ainsi que des enduits silicate, silicate-silicone et silicone.
Les bâtiments situés à proximité de réservoirs d'eau, dans des endroits à humidité persistante, en raison de la plus grande probabilité de corrosion biologique, doivent être finis avec des enduits offrant une résistance accrue aux algues, à la mousse ou à d'autres micro-organismes. Ces produits sont des plâtres de silicate et de silicate-silicone.
Il est recommandé d'utiliser des enduits acryliques et acryliques silicones pour finir les bâtiments avec des couleurs saturées et colorées. Les résines qu'ils contiennent, de par leur flexibilité permanente, pourront transférer des contraintes plus importantes qui apparaissent sur la façade grâce au choix de couleurs intenses.
Les conditions météorologiques devraient également influencer la solution adoptée. Les enduits polymère-minéral, silicate et silicate-silicone de couleur dans la masse sont très sensibles aux changements d'humidité et de température. Certes, il serait difficile de les organiser correctement, par exemple à la fin de l'automne. Les enduits acryliques, en revanche, résistent parfaitement même dans des conditions très difficiles.
Sauvetage des taches
Il arrive souvent que des taches et des décolorations apparaissent sur une façade fraîche finie avec du plâtre coloré. Ensuite, il doit être repeint avec de la peinture égalisatrice (cela ne change pas la couleur du plâtre, mais l'aligne seulement). Il faut se rappeler que la peinture avec des peintures lisse la structure du plâtre. C'est pourquoi la teinte de la peinture, même lorsqu'elle est parfaitement adaptée à la couleur de l'enduit, semble toujours un peu plus claire. Pour cette raison, il est nécessaire de peindre non seulement la partie sur laquelle la décoloration est apparue, mais le mur entier.
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Enfin, il vaut la peine de traiter des qualifications des entrepreneurs. Il existe de nombreux entrepreneurs sur le marché de la construction, mais seuls certains d'entre eux sont capables de réaliser une façade selon la méthode BSO sans commettre d'erreurs majeures. Par conséquent, nous devons toujours demander à l'entrepreneur s'il travaille dans le système complet et s'il a l'expérience nécessaire dans ce système (cela est confirmé par le fabricant du système avec un certificat spécialement délivré). Demandons également aux investisseurs pour lesquels l'entrepreneur a déjà terminé les travaux si l'entreprise mérite vraiment d'être recommandée. Il est également bon de voir les installations réalisées par l'entreprise, surtout si plusieurs années se sont écoulées depuis l'achèvement des travaux.
